Ремонт рулевой рейки своими руками.
Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.
Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:
- Оно довольно плохо переносит удары
- На него сильное влияние оказывает вибрация.
- Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
- Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат
Диагностика и ремонт рулевой рейки своими руками
Рулевая рейка передает вращение от руля к колесам. Она влияет на управляемость, а любые неисправности этого узла делают автомобиль менее послушным. Элементы рулевой рейки подвержены естественному износу, также на них воздействуют ударные нагрузки от движения по неровным дорогам. Это приводит к тому, что к пробегу 200–250 тыс. км рулевая рейка почти каждого автомобиля требует замены или ремонта.
8 признаков неисправной рулевой рейки
- В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
- Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
- Свободный ход руля (люфт) увеличен.
- Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
- Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
- Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
- Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
- На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.
Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.
Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.
Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.
Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.
Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.
Как определить износ деталей внутри рейки?
На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.
Ремонтировать или менять?
Заменить неисправную рейку на новую проще, чем отремонтировать. Но дороже. Рассмотрим затраты на ремонт рейки автомобиля Ford Focus II 2009 года выпуска. Новая оригинальная рейка стоит примерно 800 у.е.. Заменители предлагают купить по цене от 350 у.е., но их ресурс, по отзывам автовладельцев, непредсказуем.
Ремкомплект для рейки Ford Focus II стоит 30-40 у.е., пыльники с хомутами — 9 у.е. Экономия очевидна, но на снятие, ремонт и установку узла придется потратить около 2-х дней. Для демонтажа и монтажа подойдет обычный комплект гаечных ключей, но чтобы разобрать и собрать рейку нужен специальный инструмент, который придется купить или изготовить самостоятельно.
Перед началом ремонта постарайтесь трезво оценить свои силы и возможности, сопоставить выгоду от самостоятельного ремонта и предстоящие трудозатраты.
Снятие рулевой рейки
Демонтаж рейки имеет свои особенности для каждого автомобиля, но в целом, порядок действий следующий:
- Установить переднюю часть авто на подпорки, снять колеса.
- Выпрессовать рулевые наконечники из цапф поворотного кулака (используйте специальный съемник).
- Снять теплозащитный экран рейки.
- Для автомобилей с гидроусилителем — открутить шланги подачи и обратки масла (под шланги подставьте емкость для слива жидкости), для автомобилей с электроусилителем — отключить разъем или снять датчик положения рулевого вала.
- Открутить болты крепления рулевой рейки к подрамнику или моторному щиту (в зависимости от марки и модели автомобиля).
- Ослабить стяжной болт карданного соединения рейки с рулевым валом.
- Потянуть рейку по направлению рулевого вала для высвобождения шлицевого соединения (если рейка не идет, допускается сбить ее легкими ударами молотка).
- Вытащить рейку через левую или правую арку колеса (зависит от компоновки подкапотного пространства).
Совет: не в каждом автомобиле рейку можно достать просто так — может мешать подрамник. Снимать его полностью долго и сложно, попробуйте открутить только задние болты и опору двигателя, потом отвести подрамник вниз. Часто этого бывает достаточно и рейка высвобождается.
После демонтажа рейку нужно очистить от грязи и вымыть.
Разборка рейки
Разбирать и собирать рулевую рейку лучше в чистоте, без песка и пыли. Если абразивные частицы попадут внутрь — поверхности и сальники быстро износятся, рейка потечет. Зафиксируйте рейку в слесарные тиски, если их нет, подложите на место разборки чистый картон или другой материал.
Важно: не зажимайте рейку в тисках слишком сильно — ее корпус из хрупкого сплава алюминия может лопнуть или деформироваться.
Порядок разборки рулевой рейки
- Снимите хомуты и стяните пыльники рулевых тяг.
- Надежно зафиксируйте корпус рейки и открутите рулевые тяги (на резьбовой муфте есть проточки для рожкового ключа).
- Открутите контргайку и гайку регулировочного механизма, достаньте из посадочного гнезда шайбы и прижимную втулку.
- Открутите корпус или гайку приводного вала (может понадобиться специальный ключ), достаньте вал из корпуса.
- Вытащите зубчатый шток рейки.
- Из корпуса рейки достаньте уплотнительные манжеты, втулки и фторопластовые кольца.
Совет: перед разборкой рейки сделайте метки положения зубчатого штока или замеряйте, насколько он выступает из корпуса с двух сторон, чтобы потом правильно собрать. Отмечайте положение регулировочной гайки и считайте витки при ее откручивании, чтобы после сборки установить прижимную втулку в правильное положение.
Дефектовка деталей
Детали разобранной рейки нужно протереть от масла, очистить от отложений и внимательно осмотреть. В ремонтных комплектах обычно поставляются только резиновые уплотнения и фторопластовые втулки с кольцами. Не для каждого случая этого может быть достаточно.
Тщательно осмотрите поверхность зубчатого штока — на нем не должно быть повреждений и следов износа. Особое внимание уделите рабочей зоне — зубьям и части штока, которая соприкасается с кольцами, сальниками и втулками. Любое повреждение, коррозия, риски и задиры приведут к быстрому износу уплотнений и течи рейки.
Глубокая коррозия штока рейки. Такую деталь ставить нельзя.
На косых зубьях шестерни приводного вала не должно быть трещин, зазубрин, сколов и глубокого износа. Ставить вал с такими повреждениями опасно — рейка может заклинить в движении.
Частая причина стуков в рейке — износ прижимной втулки. Рабочая поверхность детали должна быть гладкой, без следов продавливания и задиров. Прижимной втулки обычно нет в ремкомплекте рейки, но на многие автомобили ее можно купить отдельно.
Износ прижимной втулки — фторопластовая вставка продавлена
Сильно изношенные и поврежденные детали рейки нельзя восстановить в условиях гаража. Если при дефектовке обнаружены проблемы — обратитесь за помощью в специализированные СТО. Там могут отреставрировать вал и шток рейки на профессиональном оборудовании.
Сборка рейки
Собирайте рейку в последовательности, обратной разборке. Детали смазывайте маслом для ГУР перед установкой, чтобы на втулках не образовалось задиров.
Фторопластовые кольца и втулки вставляйте в корпус рейки осторожно — материал хрупкий и может лопнуть от ударов или большого усилия. Для аккуратной запрессовки можно использовать торцевую головку и удлинитель подходящего размера из набора ключей.
После установки зубчатого штока отцентрируйте его по меткам, сделанным перед разборкой, затем вставляйте и прикручивайте приводной вал.
Вставьте в гнездо прижимную втулку и шайбы, заверните регулировочную гайку на нужное количество оборотов и проверните механизм рукой несколько раз от упора до упора (вращать нужно за приводной вал). Если рейка собрана правильно, зубчатый шток должен ходить легко, без заеданий. Зажмите контргайку регулировочного механизма.
Закрутите рулевые тяги и установите пыльники, обожмите их специальными хомутами.
Важно: не ставьте вместо хомутов пластиковые стяжки, они не обеспечивают надежный обжим пыльника, внутрь рейки будет попадать влага, шток заржавеет и повредит манжеты. Рейка потечет.
Установка рулевой рейки
Ставить рулевую рейку на автомобиль лучше с помощником — один заводит рейку со стороны подкапотного пространства, другой направляет карданный шарнир в шлицы вала из салона. Карданный шарнир можно поставить только в одном положении — в шлицевом соединении есть специальная отливка, которую надо совместить с пазом на ответной части. Не зажимайте сразу стяжной болт — карданное соединение займет правильное положение на шлицах после того, как будут окончательно прикручены рейка и подрамник.
Установите и зажмите болты крепления рулевой рейки и подрамника, после этого окончательно затяните стяжной болт карданного соединения рулевого вала.
Вставьте пальцы рулевых наконечников в цапфы и закрутите гайки. Присоедините трубки и шланги гидроусилителя (или разъемы проводов для системы с ЭУР). Залейте жидкость ГУР в бачок до отметки «максимум».
Установите колеса и не снимая автомобиль с подставок начните прокачку системы (для автомобилей с гидроусилителем).
Как прокачать систему ГУР
- Прокручивайте руль несколько раз от упора до упора с небольшой задержкой в крайних положениях.
- Снимите автомобиль с подставок, долейте жидкость в бачок ГУР, если уровень понизился.
- Запустите мотор.
- Прокрутите несколько раз руль от упора до упора, также с задержкой в крайних положениях.
- Убедитесь что насос ГУР не шумит, долейте жидкость в бачок, если уровень упал и осмотрите соединения, шланги и трубки ГУР на подтекание.
Совет: не спешите устанавливать теплозащитный экран, с ним будет сложнее осматривать рейку во время контрольной поездки.
После прокачки проверьте еще раз затяжку всех резьбовых соединений и сделайте контрольную поездку. Ремонт рулевой рейки можно считать успешным, если:
- Руль стал легче и «острее».
- Стуки и шумы прекратились.
- Уровень жидкости в бачке ГУР не падает.
- Рейка не течет.
- Автомобиль хорошо управляется, уверенно держит дорогу.
Если все в порядке, установите на место теплозащитный экран.
После ремонта рулевой рейки обязательно проверьте развал-схождение в автосервисе или самостоятельно.
Ремонт рулевой рейки: своими руками или на СТО?
Отремонтировать рулевую рейку самостоятельно в гараже выгодно, но не просто. Понадобится инструмент, время и терпение.
Специализированные автосервисы предлагают альтернативу ремонту в гараже или покупке новой детали — полную реставрацию рейки.
Специалисты сами снимут рейку, подберут нужный ремкомплект, восстановят проблемные элементы, которых нет в продаже. Если описанные в статье работы кажутся сложными — доверяйте ремонт рейки профессионалам.
Источник
Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку фотоотчет Toyota Corolla 2003
Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.
МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12
И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть «старожилы» простят меня за повторы, но в фотоотчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все «ориентиры» (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спецключа и втулки) выложены в фотогалерее. Если у «последователей» возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : «Как узнать, что это во втулке стучит?»,»Почему именно фтороплас ?», «Почему именно фторопласт ?», и т.д.)
Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.
И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):
Материал втулки-фторопласт.
Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.
Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.
Далее, втулку необходимо доработать:
На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.
Должно получиться примерно вот так :
Перед началом работ обязательно отключите АКБ.
Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая «улитка» SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении — она сломается и загорится лампочка «SRS».
Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не «закроется». При установке, предварительно выставив колёса прямо, «открываю» замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение — накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.
Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:
При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.
Для снятия рулевой рейки делаем следующее:
Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.
При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении «от себя», держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито…..)
Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.
В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних — болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.
Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.
На этой фоте ПРАВАЯ сторона.
А на этой — ЛЕВАЯ.
Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.
На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.
Здесь показаны болты и гайки крепления «лыжи» и задней подушки КПП. В красном кружке — болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ. Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.
Вот эти спрятанные гайки.
Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус
Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.
И осторожно опускаем подрамник.
Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.
Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем «заруб», в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:
Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):
Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее «безболезненный» мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых «губок» зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:
Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, «лапки» цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся «прелесть» разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.
Вставив втулку «цангой» в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы «цанга» сжалась и вошла в проточку для втулки.
Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:
Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.
Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:
Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно «вворачиваем» её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.
Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку. Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально «работает» только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит «мёртвым грузом» в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по «чайной ложке»). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.
Теперь, про регулировку…Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, «прогнать» рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса — выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.
При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.
«Дыхательный» разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:
Источник
Ремонт рулевой рейки своими руками
Выход из строя рулевой рейки – кошмарный сон любого автовладельца. Ведь устранение этого дефекта стребует серьезного приложения рук и средств, а также необходимость оставаться какое-то время без своего «железного коня». Следовательно, чтобы минимизировать последствия, нужно уметь распознать признаки надвигающегося ремонта и обладать хотя бы общим представлением о возможных поломках рейки. Кроме того, необходимо выяснить, насколько же целесообразен ремонт рулевой рейки своими руками, а также раскрыть аспект профилактических мер.
Признаки неисправности рулевой рейки
Рулевой рейкой называется силовой узел в конструкции рулевого механизма, предназначенный для передачи усилия с руля на колеса (управляемые). Именно через рулевую рейку и осуществляется процесс управления автомобилем посредством поворота направляющих колес.
Рейки подразделяются на 3 категории:
- Механические;
- Гидравлические;
- Электрические.
Рулевая рейка в разрезе
Неисправности могут быть разными. Впрочем, для их обнаружения не требуется обладать особыми знаниями – достаточно просто периодически инспектировать данный узел. Кроме того, следует знать причины, по которым могут возникнуть подобные дефекты.
1. Люфт на рулевом колесе
Люфт на рулевом колесе и возникновение звуков – если это проявляется при заглушенном силовом агрегате в процессе активного поворачивания рулевого колеса. В подобной ситуации проблема может заключаться в ослабленном упоре золотника , а также в недостаточных показателях упругости торсиона.
Люфт – причины подобного дефекта разнообразны. Он может проявиться в результате чрезмерного износа сайлент-блоков, фиксирующих рейку, изменение угла прилегания винта и зубьев из-за искривления картера либо вала, повреждения (механического характера) или ход (вертикальный) винтового подшипника. Для определения причин требуется диагностирование состояния втулки (сухаря) рулевой рейки, шарниров тяг, а еще центрального зуба.
2. Тяжесть и стук при повороте руля
Тяжесть при повороте руля обычно это проявляется в случае закисания карданчика.
Стук – наиболее распространенный признак. Причем источники такого стука в рейке различны. Как правило, звук возникает в следующих случаях:
- ход вала в подшипнике по вертикали;
- выработка ресурса шарниров и картера;
- предельный ресурс подшипников винта, втулки либо центрального зуба;
- кривизна картера либо вала, что приводит к неверному углу прилегания винта и зубьев;
- выработка ресурса сайлент-блоков;
- ослабление фиксации рейки;
- нарушения люфта.
3. Тяжелый ход и течь
Устройство рулевой рейки
Тяжелый ход баранки в крайних позициях – это, наряду с недостаточным возвратом и скрипом, наблюдается в случае перетянутой втулки, а также искривления картера либо вала.
Течь – она возникает в случае коррозии на валу либо износе сальника. Кроме того, подтекание имеет место при разгерметизации трубок (отводящей либо нагнетательной) цилиндра.
Основные дефекты рулевой рейки
- Выработка ресурса втулки и ее картера;
- Течь сальника на валу;
- Чрезмерный износ картера на распределителе;
- Выработка ресурса центрального зуба.
1. Выработка ресурса втулки и ее картера
Видео: Что делать, если застучала рулевая рейка?
Сама втулка необходима для надежного зажима зубьев и вала, а также крепления самого вала. Втулка посажена на специальную пружину, которая обеспечивает необходимую силу прижима, а также контроль за положением зубьев. Подобный дефект считается достаточно частым, особенно в тех рейках, где втулка изготовлена из пластика.
В результате – налицо износ втулки и стенок цилиндра, что приводит к вертикальному перемещению рейки и, как следствие, возникновению стука и люфту. Для определения подобной неисправности достаточно выехать на неровную дорогу и в движении покачивать рулевое колесо в стороны, а потом повторить это на стоящем авто. Кроме того, износ втулки будет проявляться в передаче на руль ударов во время езды по плохой дороге.
В данном случае необходимо ремонтировать рейку – простая подтяжка втулки ничего не даст.
2. Течь сальника на валу
Указанный сальник расположен на валу рейки. Особенностью такого дефекта становится позднее обнаружение течи, потому как на сальник не оказывается давления. Признаками подтекания сальника являются – гул при вращении рулевого колеса, а также понижение уровня жидкости, залитой в бачок гидравлического усилителя. В данном случае требуется срочно проинспектировать рейку, так как подтекать может не только сальник. Течь в состоянии возникнуть также из-за дефектных хомутов, насоса, патрубков, шлангов и т. д. Вероятность течи сальника во многом определяется и материалом, из которого тот изготовлен – во время сильных морозов некоторые из них растрескиваются.
3. Чрезмерный износ картера на распределителе
Данный дефект начинает проявляться постепенно – в незначительных закусываниях руля на холодном авто. Кроме того, руль становится все более тугим, а его возвращение в нулевую зону будет неполным.
Причина в конструкции колец, которые вращаются с валом картера. Со временем они образуют небольшие бороздки на поверхности распределителя картера и начинают пропускать масло. Это и приводит к потере давления и тяжести в баранке.
Возникновение борозд обусловлено добавлением во фторопласт, из которого изготовлены кольца, частичек металла, что трутся о вал. Примечательно, что для большинства японских моделей подобные проблемы не характерны, так как под кольцами установлены прокладки из резины.
Видео: Ремонт рулевой рейки ВАЗ. Сделай Сам!
4. Выработка ресурса центрального зуба вала
Одной из основных проблем является износ зубчатого механизма, основной задачей которого является процесс преобразования движения вращательного типа в поступательный. Причем практически для всех машин характерен износ среднего звена, так как движение в городе (в основной массе) характеризуется ездой по прямой с небольшими подруливаниями.
Для определения проблемы необходимо самостоятельно проинспектировать механизм, покачав рулем в стороны из средней позиции. При наличии стуков следует отправиться на СТО и осуществить комплексную диагностику. В случае износа центральных зубьев, придется заменить весь вал, причем использовать рекомендуется только оригинальные компоненты.
Реален ли ремонт рулевой рейки своими руками?
При поломке рулевой рейки рекомендуется не рисковать, и сразу отправляться на специализированное СТО. Своими силами можно лишь провести диагностику, тогда как ремонт рейки обычным водителем, при отсутствии должных знаний, опыта и инструментария, малореален.
Профилактические меры
С их помощью можно значительно продлить жизненный срок рейки:
- аккуратный проезд неровностей и «лежачих полицейских»;
- слежение за состоянием компонентов рулевой рейки, особенно ее пыльников и сальников;
- прогрев масла в рейке зимой перед движением плавными и короткими поворотами;
- не стоит удерживать баранку более 5 сек. в крайнем положении, так как это заметно увеличивает нагрузку на редуктор и уплотнения.
Подобные меры позволят заметно продлить срок эксплуатации рулевой рейки, а также избежать дорогостоящего ремонта или ее замены.
Источник
Как сделать диагностику и ремонт рулевой рейки своими руками
Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.
Рулевая рейка представляет собой механизм рулевого управления автомашины, передающий вращающий момент от рулевой колонки к колесам. Ее еще называют рулевым редуктором. Вращая руль, водитель передает усилие на рулевую колонку, соединенную с карданным валом. Затем усилие поступает на тяги и наконечники, а оттуда – непосредственно на колеса.
Рулевой редуктор
Рулевой редуктор может быть механическим, электрическим или гидравлическим. От этой детали зависит управляемость автомобиля, комфорт в салоне и безопасность на дороге, а любые ее повреждения делают машину менее послушной.
Сбои и повреждения в рулевом редукторе возникают вследствие естественной амортизации или под воздействием ударных нагрузок при передвижении по ухабистым дорогам.
Недостатки реечного рулевого управления:
- плохая переносимость ударных нагрузок;
- большая подверженность вибрации;
- быстрый износ деталей за счет воздействия на них сильных нагрузок;
- непростой и трудозатратный процесс установки.
Обычно неполадки в рулевом редукторе обнаруживаются через 250 000 км пробега. И тут у автовладельца существуют два пути: отдать авто в ремонтную мастерскую и заплатить немалые деньги или починить «железного коня» самостоятельно с минимальными затратами.
Сколько стоит ремонт рулевой рейки в автосервисе
Чаще всего автовладельцы обращаются на СТО как раз с проблемами в узле рулевого управления. Замена или восстановление рулевого редуктора – самые востребованные услуги. Это связано с сильной чувствительностью деталей данного узла. Именно эти механизмы изначально страдают из-за некачественного дорожного покрытия.
Цена реставрации рулевых редукторов зависит от нескольких факторов. На нее влияет состояние таких узлов и деталей, как главный вал, распределительный редуктор, опорные втулки, сухарь, сальники, тефлоновые кольца и пр.
Цена работ в автосервисе:
Работа | Цена, руб. |
Комплексный ремонт рулевой рейки | 4500 – 15000 |
Снятие и установка рулевой рейки | 2000 |
Проверка рулевой рейки на стенде | 1000 |
Промывка рулевой системы | 1000 |
Помимо этого, оказываются услуги по реставрации корпуса рулевого редуктора, обновлению рабочей поверхности рулевого вала, шлифовке вала рулевого редуктора. Эти работы могут быть сделаны на бесплатной основе в качестве бонуса к комплексной реставрации рулевого редуктора. Работа обычно занимает около двух дней.
Если менять, то сам оригинальный рулевой редуктор на машину иностранного производства обойдется вам в районе 45 тыс. рублей. А если рассматривать неоригиналы – то от 20 тыс. рублей, однако запас прочности таких деталей непредсказуем. Так что однозначно ремонтировать дешевле.
Как сделать диагностику рулевой рейки самостоятельно
О повреждении этого узла говорят нижеследующие симптомы:
- стук в узле при повороте руля и при передвижении по дорогам с неровностями;
- ухудшение управляемости, «броски» автомашины в разные стороны на сильной скорости;
- увеличение люфта руля;
- утяжеление вращения руля, рывки, «отдача»;
- невозможность возвратить руль в первоначальную позицию после поворота, необходимость доворачивания его руками;
- шум насоса гидроусилителя руля (ГУР), усиление шума при поворачивании руля;
- снижение уровня масла в бачке ГУР;
- образование на узле или возле него масляных подтеков.
Однако все вышеперечисленные симптомы по отдельности могут служить подтверждением поломки какого-либо другого узла, а не конкретно рулевого редуктора. Например, стучать могут детали подвески. Тугой поворот руля, помимо некорректной отладки редуктора, может быть вызван некорректным развал-сходом колес. А если руль с электроусилителем, то он может тяжело вращаться из-за отказа электрического двигателя, замыкания или обрыва цепи, окисления контактов в разъемах, порчи предохранителей, повреждения системного блока управления.
Масло из системы ГУР может вытекать и при изношенности сальников и уплотнений, а при попадании через повреждения в систему воздуха насос ГУР будет шуметь.
На повреждение рулевого редуктора указывает только совокупность признаков. Конечно, устранять надо любые выявленные повреждения, но мы говорим о рулевом редукторе. Как правильно диагностировать повреждения в этом механизме?
Глушим мотор автомашины, качаем руль вправо-влево с малым диапазоном. Если стучит – однозначно рулевому редуктору нужна реставрация. Просим коллегу во время диагностики взяться рукой за рулевую тягу – так место люфта определяется точнее. Тщательно осматриваем рейку и прилегающие узлы: шаровые опоры, рулевые тяги и наконечники, подшипники ступиц.
Ремонт рулевой рейки своими руками
Реставрировать рулевую рейку нужно своевременно, иначе придется полностью менять весь узел. В ходе ремонта мы очистим детали от грязи, заменим изношенные запчасти на новые или восстановленные, проверим работоспособность узла.
Итак, мы сопоставили свои возможности с силами и предстоящими трудозатратами и пришли к выводу, что будем ремонтировать рулевой редуктор сами. Нам понадобятся следующие запчасти и инструменты:
- ремонтный набор для редуктора (стоит порядка 2100-2800 рублей, содержит резиновые уплотнители и втулки из фторопласта с кольцами);
- пыльники с хомутами (цена около 630 рублей);
- набор гаечных ключей;
- специальные приспособления для разборки и сборки узла.
Для снятия редуктора делаем следующие шаги:
- подкладываем под переднюю часть автомашины подставки, демонтируем колеса;
- специальным съемником выпрессовываем рулевые наконечники из цапф поворотного кулака;
- демонтируем теплозащитный экран рулевого редуктора;
- если авто с гидроусилителем, то отворачиваем шланги подачи и обратной подачи масла, подставляем под них посуду для сливания жидкости;
- если авто с электроусилителем, то снимаем индикатор положения рулевого вала или отключаем разъем;
- отворачиваем болты, которые прикрепляют рулевой редуктор к моторному щиту или подрамнику;
- ослабляем стяжной болт карданного соединения ремонтируемого узла с рулевым валом;
- высвобождаем шлицевое соединение, подтягивая редуктор по направлению рулевого вала;
- вынимаем редуктор через колесную арку.
Если препятствует подрамник, то отворачиваем лишь задние болты и опору мотора, затем отводим подрамник вниз. После высвобождаем рулевой редуктор. То есть, в определенных машинах полное снятие подрамника не требуется.
Для разбора и сбора рулевого редуктора необходимо обеспечить чистоту в помещении. Иначе внутрь проникнут частицы песка или пыли, что вызовет скорый износ поверхностей и сальников:
- Отмечаем положение зубчатого штока или замеряем его выступ из корпуса с обеих сторон. Это поможет на определенном этапе корректно собрать узел.
- Также обозначаем положение регулировочной гайки.
- Фиксируем механизм в слесарные тиски, не зажимая чересчур сильно, так как корпус из хрупкого алюминиевого сплава может погнуться или разрушиться. Если тисков нет, то будем разбирать рейку на чистом листе плотного материала.
- Снимаем хомуты и стягиваем пыльники рулевых тяг.
- Крепко фиксируем корпус редуктора и рожковым ключом откручиваем рулевые тяги.
- Отворачиваем контргайку и гайку регулировочного устройства, при этом отмечая количество витков. Это необходимо, чтобы в процессе сборки вернуть прижимную втулку в естественное положение.
- Достаем из посадочного гнезда прижимную втулку и шайбы.
- Специальным ключом отворачиваем корпус или гайку вала привода, вынимаем вал из корпуса.
- Вытаскиваем зубчатый шток редуктора.
- Извлекаем из корпуса рулевого редуктора уплотнительные манжеты, втулки и кольца из фторопласта.
Смотрим, в каком состоянии корпус, зубчатый вал и прочие запчасти. Поверхность вала не должна иметь дефектов. Любой изъян зубьев и места штока, соприкасающегося с втулками, сальниками и кольцами, в том числе заусенцы, риски и ржавчина, может спровоцировать скорую амортизацию уплотнений и протечку рулевого редуктора.
Косые зубья шестеренки вала привода не должны быть покрыты трещинами, заусенцами, сколами и следами глубокого износа. Если поставить вал с подобными дефектами, то при движении он заклинит рулевую рейку.
Исследуем прижимную втулку на предмет гладкости, отсутствия задиров и продавливаний. Если деталь повреждена, то ее придется докупать, если в ремкомплекте она отсутствует.
После дефектовки деталей приступаем к ремонту:
- Тщательно очищаем все детали от масла, грязи, отложений и коррозии – лучше вымыть их водой и вытереть насухо.
- Шлифуем рулевой вал.
- Заменяем деформированные детали.
- Меняем все сальники и уплотнители.
- Монтируем редуктор на автомашину в обратном порядке разбору.
- Если автомобиль с ГУР, прокачиваем все гидравлические системы: проворачиваем рулевое колесо несколько раз, немного задерживаясь в крайних позициях; убираем из-под машины подставки; при необходимости доливаем в бачок гидроусилителя руля масло; заводим силовой агрегат; снова прокручиваем руль; убеждаемся в отсутствии шума насоса ГУР; смотрим, нет ли подтеков.
- Тестируем работу отреставрированного узла: рулевое колесо должно вращаться легче; должны отсутствовать стуки и шумы; масло в бачке ГУР должно оставаться на стабильном уровне; редуктор не должна подтекать; машина должна хорошо слушаться руля. Если все эти признаки присутствуют, значит, мы успешно справились с реставрацией рулевого редуктора.
Как «продлить жизнь» рулевой рейке
Как упоминалось ранее, обычно рулевой редуктор ломается на неровных дорогах. При заезде на препятствие шофер обычно давит на педаль акселератора и одновременно выкручивает рулевое колесо. Это существенно усиливает нагрузку на рулевой рейку, а из-за этого быстрее изнашивается насос гидроусилителя. Для максимальной защиты узла от поломок на трамвайных рельсах, ямах и ухабах притормаживайте и проезжайте препятствия на очень низкой скорости.
К повреждениям рулевого редуктора может привести неправильное пользование автомашиной в холодное время года. Чтобы отсрочить время полной амортизации этого механизма, после прогрева мотора приведите в движение руль плавными усилиями. Тогда масло в ГУР успеет разогреться до начала движения.
А еще во время передвижения по проселочным дорогам в узел попадает пыль и грязь, а при ненастье – также и вода с абразивными веществами. Поэтому всегда следите за тем, чтобы пыльники были в хорошем состоянии, и при обнаружении малейшего дефекта меняйте их на новые.
Видео про быструю диагностику рулевой рейки:
Описание работ по диагностике и ремонту рулевой рейки своими руками: стоимость ремонта в сервисе, процесс работы. Видео про быструю диагностику рулевой рейки.
Источник
Как самостоятельно отремонтировать рулевую рейку фотоотчет Toyota Corolla 2003
Фотоотчет. Ремонт рулевой рейки TOYOTA COROLLA с ЭУР.
МЕТКИ (для поисковых систем): TOYOTA COROLLA ТОЙОТА КОРОЛЛА РЕМОНТ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ РУЛЕВАЯ РЕЙКА E12 Е12
И снова здравствуйте всем ! Вот и готов обещанный фотоотчёт по ремонту рулевой рейки. Пусть «старожилы» простят меня за повторы, но в фотоотчёт я собрал всю информацию, необходимую для ремонта рейки начиная с чертежа втулки, заканчивая окончательной регулировкой. Все «ориентиры» (правый-левый, передний-задний) даны относительно водителя. Все фото (в том числе спецключа и втулки) выложены в фотогалерее. Если у «последователей» возникнут вопросы, то прежде чем их задать, почитайте предыдущие сообщения. Может быть, там уже есть ответы (например : «Как узнать, что это во втулке стучит?»,»Почему именно фтороплас ?», «Почему именно фторопласт ?», и т.д.)
Нам потребуется спецключ для разборки и регулировки рулевой рейки. Мой сделан из шестигранника на 22 мм и пластины 150*22*2.
И втулка рулевой рейки, изготовленная по данному чертежу (либо заказанная форумчанину Макару):
Материал втулки-фторопласт.
Размеры 24,9 мм; 31,1 мм; 32 мм необходимо изготовить с max возможной точностью и с min шероховатостью. В идеале, риски от токарного резца должны быть практически неразличимы.
Дополнение 13.04.2011. Обращаю ваше внимание на размеры втулки, а именно на диаметры 24,9 мм и 31,1 мм. Это сделано специально. Более того, полезность уменьшения внутреннего диаметра и увеличения наружнего диаметра на 0.1 мм была проверена и при ремонте реек на других авто Сузуки Свифт, Опель Агила. Поэтому, СТРОГО выдерживайте размеры втулки по чертежу.
Далее, втулку необходимо доработать:
На втулке ножовкой по металлу делаются 6 продольных распилов, глубиной прим. 20 мм, равномерно расположенных по окружности. Затем, канцелярским ножом расширяем распилы и придаём им клиновую форму (см. фото). Один распил делаем на всю длину втулки и расширяем прим. на 3-4 мм. Этот распил нужен для вентиляции полости р/р, т.е. чтобы в пыльнике при поворотах руля не создавалось повыш/пониж давления. Этот распил при установке в рейку нужно расположить вверху и проследить, чтобы его не заполнило смазкой.
Должно получиться примерно вот так :
Перед началом работ обязательно отключите АКБ.
Первым делом нужно снять карданчик рулевого вала, при этом нужно помнить, что в рулевой колонке установлена так называемая «улитка» SRS AIRBAG, рассчитанная на 5 полных оборотов: 2,5 вправо и 2,5 влево. При превышении — она сломается и загорится лампочка «SRS».
Как делаю я: отстегнув нижний карданчик в прямом положении руля и вынув ключи из замка зажигания (левая рука держит руль, правая снимает карданчик),кручу руль влево, пока он не «закроется». При установке, предварительно выставив колёса прямо, «открываю» замок зажигания и повернув руль теперь уже вправо в прямое положение — накидываю карданчик. Проверяю кол-во оборотов вправо-влево, при необходимости, карданчик переставляю. В итоге, планка руля в крайних положениях становится вертикально (число оборотов не помню, просто выставляю симметрию), и соответственно, радиус поворота вправо-влево будет одинаковым.
Также не забудьте отстегнуть защёлки пыльника, будет выглядеть примерно так:
При работе, соблюдайте технику безопасности. И лучше работать вдвоём.
Для снятия рулевой рейки делаем следующее:
Расшплинтовываем гайки, крепящие рулевые наконечники к поворотному кулаку, и резким ударом молотка, отсоединяем рулевой наконечник.
При работе, соблюдайте технику безопасности, в частности, откручивая болты в движении «от себя», держите ладонь раскрытой, в таком случае, если ключ соскочит, Вы не собъете себе пальцы (ох, сколько их было разбито…..)
Снятие рейки показано на примере а/м 2003 г.в., то есть дорестайл.
В красных и жёлтом кружках, те болты которые необходимо открутить на дорестайле. На более поздних — болты в красных кружках упразднены, остался только в жёлтом.
Стрелкой показан болт крепления рычага, его откручивать НЕ НУЖНО.
На этой фоте ПРАВАЯ сторона.
А на этой — ЛЕВАЯ.
Здесь показаны 2 из 4 сквозных болтов крепления рулевой рейки на дорестайле. Их откручивать не нужно.
На рестайлинговых а/м, рейка крепится 4 НЕ СКВОЗНЫМИ болтами.
Здесь показаны болты и гайки крепления «лыжи» и задней подушки КПП. В красном кружке — болт крепления рулевой рейки, его пока НЕ ТРОГАТЬ. Нужно открутить всё, что обведено жёлтым, стрелками показаны отверстия в подрамнике, в которых спрятаны ещё две гайки крепления задней подушки. На рестайлинговых будут только болты.
Вот эти спрятанные гайки.
Теперь нужно подпереть подрамник, я, например, использую деревянный брус
Теперь откручиваем две последние гайки крепления подрамника. На рестайле это опять будут болты.
И осторожно опускаем подрамник.
Вот теперь рейка, как на ладони. Откручиваем крепления и снимаем её. Подрамник остаётся висеть на стойках стабилизатора и шаровых опорах.
Теперь снимаем рейку и зажимаем в тиски, откручиваем RH рулевую тягу. Далее, необходимо открутить гайку, крепящую вал. Я это делаю острым зубилом и тупой металлической отверткой. Зубилом делаем «заруб», в который потом упираем отвёртку, и ударяя по ней молотком аккуратно откручиваем гайку:
Спецключом откручиваем регулировочную гайку и аккуратно вынимаем упор рейки вместе с пружинными шайбами (это можно сделать розжимом для стопорных колец):
Далее, нужно вынуть вал из корпуса р/р. Способов много, но наиболее «безболезненный» мне кажется, следующий: с помощью алюминиевых «губок» зажимаем вал (если нет губок, можно использовать плотный картон, паронит и т.д., главное, чтобы при зажиме не повредить шлицы) и тихонько ударяем молотком по корпусу рейки, чтобы вал вышел из корпуса:
Вынимаем рейку из корпуса. Теперь длинной отверткой с острым жалом надламываем штатную втулку и вынимаем её из корпуса. Перед установкой новой втулки, нужно проверить размер 5 мм,и, если он больше, подрезать торец канцелярским ножом. Иначе, при установке втулки, «лапки» цанги не захотят сесть в проточку. (Если в спешке, вы забыли это сделать, и цанга не хочет разжиматься, то втулку можно аккуратно вынуть из корпуса, осторожно поддев край её отвёрткой и ухватив её длинногубцами (в этом вся «прелесть» разрезной втулки). Теперь, из гладкой 1,5 л. пластиковой бутылки вырезаем прямоугольник, сворачиваем его конусом, и, вставляем в корпус рейки, это оправка для установки новой втулки. Оправку вставляйте на глубину не более 5 мм, иначе её трудно будет потом вытащить.
Вставив втулку «цангой» в оправку и пальцами заталкиваем её, чтобы «цанга» сжалась и вошла в проточку для втулки.
Далее, удаляем оправку и проталкиваем втулку дальше, пока она не сядет на своё место, при это следя, чтобы разрез втулки оказался наверху:
Теперь нужно разжать усики цанги. Можно сделать это отвёрткой.При манипуляциях со втулкой, помните, что фторопласт мягкий и не прикладывайте чрезмерных усилий к нему.
Далее, болгаркой или наждаком, делаем фаску на самой рейке, обязательно шкуркой устраните все заусенцы и острые края:
Теперь, смазав рейку и втулку тонким слоем смазки, аккуратно «вворачиваем» её во втулку с ПРАВОЙ стороны, для того, чтобы втулка окончательно усадилась. Если все исходные размеры втулки были соблюдены, то достаточно усилий рук, правда значительных усилий.
Далее, всё собираем в обратной последовательности, смазав всю поверхность рейки консистентной смазкой. Я использую Castrol LMX и кисточку. Кстати, по поводу смазки. Того объёма, который заложили на заводе, в принципе, вполне достаточно, потому что, реально «работает» только тонкий слой смазки, находящийся непосредственно на поверхностях трения, а всё остальное, просто лежит «мёртвым грузом» в корпусе рейки. Я обычно, дополнительно к заводской смазке, смазываю зубья рейки, добавляю смазку в отверстие для вала и в отвертие для упора рейки (примерно по «чайной ложке»). И этого, вполне достаточно. При установке правой тяги, нужно капнуть на резьбу каплю резьбового клея.
Теперь, про регулировку…Сначала, я затягиваю рег. гайку до упора, а потом отпускаю, до тех пор, пока не смогу, держась руками за рулевой наконечник, «прогнать» рейку от упора до упора. Контргайку сильно не затягивайте (достаточно лёгкого удара молотком). Окончательную регулировку делаю на машине: усилий рук д.б. достаточно, чтобы, держась за колеса — выкрутить руль от упора до упора. Подклинивание недопустимо.
При установке карданчика, помните про SRS. Надежно закрепите внутри салона пыльник, иначе на карданчик будет попадать грязь. Обязательно нужно отрегулировать схождение. Вот вроде и все нюансы. Возможно что-то забыл или не очень понятно рассказал, так что поправьте или спросите.
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ от 26.11.2010.
«Дыхательный» разрез делать ОБЯЗАТЕЛЬНО, иначе будет вот что:
Источник