Мастерим ножны для ножа с грибком

Реставрация ножей

Если ваш любимый нож повредился, это не повод покупать новый. Специалисты нашей компании проведут качественную реставрацию ножей, после которой изделие обретёт новую жизнь! Мы вернём ножу функциональность без изменения его внешнего дизайна, однако по желанию клиента мы можем провести и тюнинг изделия. После реставрации лезвие снова станет идеально острым, блестящим, без ржавчин, царапин, заминов, сколов и потемнений, а рукоятка станет удобной и целой.

Ремонт ножей также подразумевает восстановление режущей кромки клинка, ликвидацию сколов и дефектов лезвия, поправку острия. В ремонт рукоятки входит замена покраска, замена заклёпок, исправление или замена накладок. Итак, в список ремонтных работ ножей, предоставляемых нашей компанией, входит:

прочистка осевого узла и ножевого замка, а также смазка всех частей изделия;
настройка плавности хода острия при открывании-закрывании;
центровка лезвия в соответствии с лайнерами или половинами рукояти;
восстановление неисправных запчастей осевого узла и ножевого замка;
пропитка рукояти влагоотталкивающим средством;
гриндирование;
изменение угла заточки;
зеркальная или матовая полировка;
ликвидация дефектов, частичная или полная замена и ремонт ножевых замков любого типа;
комплексное восстановление острия (устранение внешних дефектов восстановление формы лезвия, заточка, шлифовка и полировка);
удаление неисправностей накладок рукоятей, её замена на натуральные и искусственные материалы;
настройка подшипниковой системы в осевого узла

Наши профессионалы выполнят заказ максимально быстро и качественно. Так что если ваше колющее изделие требует обслуживания или реставрации, смело записывайтесь к нам через онлайн-форму или по телефону +7 (3462) 65-69-69. Мы восстановим любые ножи: с односторонними или двухсторонними клинками, кухонные, производственные, медицинские и так далее.

Мы предлагаем не только высокий уровень сервиса и достойный результат работы, но и приемлемые цены на ремонт ножей. Окончательная стоимость складывается из сложности поломки, количества неисправных режущих инструментов, а также от срочности заказа. Итоговую сумму к оплате вам назовёт менеджер или сам мастер после оценки степени сложности работы. Если понадобится, мы подберём для вашего клинка ножны и другие аксессуары.

Источник

Пришел мне клинок от заказчика. Немного процесса изготовления. Что смог, пофотографировал.

Сразу делаю деревянный вкладыш в ножны. Лучше использовать негниющие сорта древесины. Нужен он для предохранения от прорезания ножен.

Состоит вкладыш из двух половинок. Первую половинку — вытачиваем под клинок. Можно дремелем или резачком. У кого что есть.

Ну вот — клиночек ложится хорошо.

Начинаем рисовать рукоять. Что-то из старых наработок, что-то из интернета можно посмотреть. Что-то допридумывать.

Обводим клинок и к нему рисуем разные рукояти.

Остановились на рукояти-грибке. Монтаж будет на эпоксидку и стяжку. Надо еще продумать как обточить хвостовик, чтобы винт-стяжка выходила в нужном месте тыльника рукояти.

При нарезании резьбы на хвостовике — его надо отпустить (сильно нагреть), чтобы металл стал помягче.

Склеиваем эпоксидкой. Промазываем больстер со вставленным клинком, промазываем примыкающую поверхность деревяшки, заливаем клей внутрь — побольше. Вставляем хвостовик и стягиваем стяжкой. Монтаж можно делать и просто на клей, без стяжки.

Ждем высыхания (эпоксидка около 24 часов).

Смотрим линии — проводим по клинку (вид сверху) и продолжаем на рукоять, чтобы все было ровно. На бумажном скотче рисуем будущие контуры рукояти (виды сверху и сбоку).

Грубо снимаем лишнее. Смотрим. Еще снимаем. У кого что есть. Можно и шлифмашинкой, можно на станке, можно просто зажимать в тиски и полоской наждачки.

Далее уже более тонко дорабатываем линии и поверхности. Маркером помечаем где еще снять, где более четкую линию сделать.

Здесь уже работа ведется с зажатым в тиски ножом (клинок в тисках) — полосками наждачки потихоньку приводим в нужный вид.

Примеряем вкладыш. Он состоит из двух частей — одна с выемкой, вторая прямая. Склеены Моментом.

Вклеили самодельный пин сзади. Делать это надо до окончательной шлифовки.

Пины, кстати, можно делать из подкрашенной эпоксидки и различных металлических элементов. Заливать все это в трубочке — подойдут металлические специально купленные или простые пластиковые корпуса от ручек/фломастеров. Можно даже склеить пин сразу по месту.

Приготовили нужный кусок кожи.

Способов шитья ножен есть много. В этот раз я сделал так: обтянул нож с вкладышем, зафиксировал зажимами. По следам от них можно будет отметить линии для швов. На зажимах изолента — они могут испачкать кожу.

Далее покрасили кожу, приготовили подвес. Покраска кожи — отдельный процесс, не буду на нем останавливаться. Будем считать, что она и была такого цвета.

Нож уже дошлифован и покрыт защитными маслами. Сейчас ему предстоит быть обтянутым пищевой пленкой. Потом вставляем в деревянный вкладыш. Еще раз обматываем пленкой.

Приготовили кожу. Замочили ее на 5 минут в теплой воде.

Можно шить и насухую. Но я намочил. Сделали шилом отверстия по намеченным линиям. Шьем в две нитки (у меня вощеная нить) — одна навстречу другой. Хорошенько затягиваем (на пальцы можно что-то намотать, чтобы не пораниться). Через 3-4 стежка закрепляем узлом (в петельку от другой нитки вставляем иголку — и так с обоих сторон) — хорошенько затягиваем.

Дошили до конца. Для надежности проклеиваем Моментом.

Отрезаем лишнее. Оставляем 2-3 мм. Эту плоскость можно пошлифовать, подкрасить или прогладить хорошенько — в общем придать более аккуратный вид.

Готовим отверстие под подвес пробойниками. Вокруг отверстия подвеса обшил ниткой — для надежности, хотя два слоя кожи (даже не очень толстой) не легко порвать.

В процессе работы иногда не получается фоткать или забываешь. Кто делал мастер-класс, тот поймет 🙂

Источник

Кожаные ножны для ножей. Изготовление и применение

Так
же важно как изготовлены ножны. Шов должен быть прочным, аккуратным, с ровной строчкой. Строчка должна быть хорошо утянута, без пропусков
и обрыва нити. Края ножен должны быть чистыми, аккуратно обработаны, хорошо закрашены под цвет лицевой стороны и заглажены.

Наиболее частыми дефектами ножен являются жесткость, маркость ножен (неустойчивость окраски к сухому и влажному трению), отслаивание слоя кожи, проявляющееся при
сгибании ее лицевой поверхности внутрь и не исчезающие после распрямления, рыхлость, неровная окраска, царапины. Так же следует помнить, что значительная
часть кож обрабатывается хромовыми реактивами, что может вызвать коррозию надолго ставленого клинка из углеродистой стали. Некоторые производители используют на ножнах
толстую жированную кожу(типа юфти) которая не впитывает влагу или вставляют внутрь пластиковые вставки для лучшей жесткости. Однако теряется из вида
то, что внутренняя часть ножен должна впитывать избыточную влагу с клинка, а не оставлять его влажным.

Кожаные ножны для ножей

Надо понимать: кожаные ножны без проблем способны переносить многократное намокание и высыхание, а вот углеродистая сталь на влажность реагирует отрицательно.
Поэтому если без вставки обойтись нельзя ее изготавливают из древесины. Очень хорошие ножны выполненные из цельного куска дерева, но они
встречаются очень редко из-за сложности их изготовления, и цены на них, т.к. к такой древесине очень большие требования.
Традиционно ножны делают из кожи шкур крупного рогатого скота, свиней и лошадей.

Основное распространение на ножнах получили:

«бычок» (из шкур молодняка до 4мм)
«яловка» (кожа коровы, эластичная, с ровным красивым лицевым слоем, толщиной 2.5-4мм)
«бычина» (кожа быков, толстая и тяжелая с грубой и рыхлой структурой).

Изготовление ножен

Все мы пользуемся кожаной обувью, поэтому как правильно ухаживать за кожаными изделиями, мы понимаем. Хранится ножны должны в прохладном месте,
но не в целлофане. Необходимо периодически проветривать и просушивать на воздухе, но не под открытым солнцем, очищать от грязи, сушить,
но подальше от отопительных и нагревательных приборов, смазывать кремом, благо в обувных магазинах ассортимент огромный. Лучше выбирать средства на основе
натурального пчелиного воска. Обычно производители рекомендуют наносить несколько тонких слоев, но можно нанести крем толстым слоем и разогреть феном, что
бы он расплавился и лучше впитался в кожу. Такого способа обработки хватит на длительный выход в непогоду. Если на ножнах
выполнено теснение, то для очистки от грязи и нанесения составов можно использовать зубную щетку с обрезанной до 3-5мм щетиной. С
мылом мыть кожу не стоит, лучше использовать моющие средства, которые не содержат щелочи.

Надо помнить – некачественные или неправильно сделанные ножны – это не только риск повреждения или утраты ножа, но и опасность получения от него травмы.

Источник

Как отремонтировать клинок и рукоять ножа самостоятельно

Если нет желания или возможности заменить/отремонтировать у мастера пришедший в негодность нож, а работать им нужно, помогут наши советы. С их помощью можно будет и рукоять починить, и сам клинок поправить.

Виды дефектов клинка и способы их устранения

Сколы и деформации на режущей кромке

Самый распространенный вид повреждений – сколы или деформация режущей кромки. Не нужно путать их с затуплением: в этом случае линия, образованная в том месте, где сходятся подводы, просто перестает быть воображаемой и формирует дополнительную плоскость, бликующую на свету; сколы же – это неравномерные повреждения этой самой линии схождения. Если повернуть нож к себе той стороной, где у него находится режущая кромка, или внимательно посмотреть на клинок сбоку, будет видна щербатость. Это и есть сколы. При деформациях, напротив, режущая кромка сохраняет целостность, но «идет волной» – загибается в разные стороны, препятствуя комфортному резу.

Как чиним? Для этого полностью снимаем металл до того места, где заканчиваются спуски и начинаются подводы. Если клинок имеет профиль без подводов, стачиваем до места, где заканчивается самый глубокий скол или откуда началась деформация режущей кромки. У нас должна получиться ровная дополнительная поверхность, из которой нам и предстоит «извлечь» обновленную режущую кромку. Это делается в три этапа: сначала лезвие затачивается начерно, чтобы определить, где и сколько надо снимать металла со спусков, затем спуски шлифуются с обеих сторон (то есть выравнивается подвод – делается одинаковым по толщине по всей длине лезвия), а затем уже происходит финальная доводка.

Отломленное острие

Если отломлен самый кончик клинка, ничего страшного, ремонт делается практически аналогично предыдущему случаю. Сначала лезвие стачивают, придавая ему необходимую форму, после этого затачивают, формируя новые спуски, и только потом выводят режущую кромку с нужным углом. Вариант для ленивых – сточить немного металла с обуха и создать новое острие чуть ниже места расположения прежнего.

Царапины и сколы на голоменях (боковых поверхностях клинка)

Этот и следующий вид повреждений – самые трудные для устранения. Обычно клинок обладает достаточной твердостью, чтобы противостоять бытовым механическим повреждениям, то есть риск поцарапать его обо что-то маловероятен. Чаще всего голомени царапаются при небрежной заточке, когда к точильному камню прикладываются не подводы или нижняя часть спусков, если подводы отсутствуют, а весь клинок плашмя.

Нож с царапинами на голомени и сколами на режущей кромке

Удалить неглубокие повреждения можно на шлифовальном круге или наждачной бумагой, уложенной на ровную поверхность, к примеру на стекло (обычная паста ГОИ на полировальном круге с ними вряд ли справится). Если сталь каленая, сделать это будет очень сложно. Ведь, помимо удаления глубокой царапины, вам придется еще и заровнять оставшуюся на поверхности клинка ямку от нее.

Искривление клинка

Часто является еще одним сложным видом повреждения – «нездоровый» изгиб получается, когда ножом поддевают что-то тяжелое. Даже если совершить точное обратное действие, мы получим или дополнительный изгиб, или вовсе сломаем клинок (например, если сталь закалена на высокие единицы твердости, то есть такая, которая не гнется, а при боковой нагрузке просто ломается).

Если клинок отличается гибкостью, его следует зажать в тисках через деревянные проставки и аккуратно выпрямлять руками, соблюдая меры безопасности, причем обязательно в перчатках (желательно кольчужных или специально предназначенных для защиты от порезов). Когда клинок приобретает форму, близкую к изначальной, его можно положить на ровную поверхность и подстучать узкой стороной молотка, удаляя оставшиеся деформации и окончательно выравнивая.

Починка или смена рукояти

Рукояти делятся на два основных типа – накладные и всадные. Прежде чем работать с рукоятью, плотно обмотайте чем-нибудь лезвие, чтобы не получить травму; для этого можно воспользоваться скотчем, изолентой или полоской ткани, концы которой прихвачены нитками или клеем.

Самая частая проблема всадной рукояти – это люфт в ней хвостовика. Иногда хвостовик, особенно не закрепленный штифтами, полностью вылетает из рукояти

Вставка штифтов

Чаще всего люфт рукояти возникает, если расшатываются или полностью выпадают штифты и заклепки, которые крепят ее к хвостовику. В таком случае ремонт делается так:

снимаются обе пластины, которые составляют рукоять;
их внутренние поверхности, а также поверхность хвостовика зачищаются от клея и подгоняются между собой напильником или наждаком, чтобы исключить как люфты, так и зазоры при сопряжении между собой;
детали смазываются новым двухкомпонентным клеем и плотно прикладываются друг к другу;
вставляются штифты;
получившаяся сборка надежно фиксируется струбцинами или в тисках и оставляется до полного высыхания, после чего выступающие концы штифтов срезаются и шлифуются.

Это важно: во время высыхания клея не стоит прилагать к сборке слишком большое усилие (например, помещать рукоять под пресс). Сборка может под чрезмерной нагрузкой «поплыть» и зафиксироваться в неправильном положении по отношению к еще не срезанным штифтам. Готовое изделие после ремонта окажется негодным.

Смена рукояти на ноже со всадным креплением делается аналогично, но вместо старой рукояти берется новая. В японской традиции хвостовик вообще делается таким образом, что даже в домашних условиях старую рукоять с поварского ножа из магнолии можно сбить и насадить готовую новую, которая продается как расходный материал. В бюджетном сегменте для изготовления рукоятей используются по большей части не самые подходящие породы древесины, в том числе с пороками; чтобы скрыть дефектность материала, на ручку кладется толстый слой краски и лака, который делает ее скользкой и неудобной. Замена подобной рукояти носит вынужденный характер и позволяет радикально улучшить не только внешний вид ножа, но и безопасность работы с ним.

Полезный совет: вместо покрытия лаком рукоять из древесины можно уберечь от гниения и порчи, регулярно промасливая ее натуральными составами, например гвоздичным или кипяченым льняным маслом.

Полезные советы

Если у ножа скользкая ручка, а упора (гарды или развитого больстера) нет, можно просверлить в конце рукояти отверстие, продеть в него темлячный шнур и надевать получившуюся петлю на запястье – она не даст руке соскользнуть на лезвие и травмироваться.

Если делаете гарду самостоятельно, сверьтесь с действующим законодательством, чтобы случайно не модифицировать обычный нож до того, что будет квалифицироваться как холодное оружие.

Нож не придется ремонтировать, если он приобретен у надежного продавца, а пользуются им только по назначению. О том, как правильно пользоваться ножами, как их хранить и ухаживать за ними, можно узнать в других статьях нашего блога.

Источник