Nissan Skyline V35 Бортжурнал Замена цепей муфт распредвалов Nissan skyline V35 VQ25DD

Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz

Johnny Miller

Просмотр профиля

Группа: Новенький(ая)
Сообщений: 35
Регистрация: 11.2.2016
Из: РФ, г. Краснодар
Пользователь №: 33789
Автомобиль: Nissan Skyline V35 250GT

Привет всем!
Такая беда у меня, на VQ25DD достал меня шум ГРМ и вонь недогоревшего бензина. Были ошибки богатой смеси по одной голове, растянутой цепи и механизмов VTC. На прошлой неделе закончил ремонт.
Поменял: Муфты (восстановил), малые цепи, их натяжители, большую цепь, все успокоители, малую звезду коленвала, сальник коленвала, помпу. одну форсунку (лила). Масло Ликви моли топ тек 5-40 синтетика. Фильтр воздух — оригинал, масляный — кнехт-мале. Заменил ремни, перебрал гену (замена щеток и подшипников), поменял оба ролика натяжных, кронштейн вентилятора проверил — вроде тихо плавно крутится, не люфтит — оставил старый,
Очистил весь впуск и егр, на сутки в цилиндры залил винс (раскоксовка).
Проверил работу муфт (плавно возвращаются при прокручивании КВ), метки сверил, проконтролировал затяжку всего что под лобовиной и положения успокоителей и натяжителей. Все собрал, без свечей покрутил стартером, выдул из цилиндров возможные остатки винса.

После 5 минут чиханий машина завелась, после чего наступила божественная тишина — форсунки стрекочут, цепь не слышно. Все работает, как надо. Обрадовался не на шутку. Покатался км 40, очистил сканером все ошибки. Чек у меня больше не горит.

НО: через км 20-40 появился какой то дребезг в районе гл. натяжителя цепи. особенно на холодную. при прогреве не уходит, но уменьшается. Проявляется на малых оборотах, апогея своего достигает примерно 1200-1400, выше пропадает.
Ну, думаю, старый натяжитель видимо "крякнул". Заказал новый натяжитель главной цепи и метал. прокладочку к нему. Все поменял через лючек в крышке лобовины. Завел, он наполнился маслом и. пара минут тишины, после чего вернулся тот же самый звук.

Ребят, в чем может быть дело? Хочу в ближайшее время заехать на яму скинуть ремни навесного и попробовать без навесного, чтоб исключить все кроме мотора.
Все, что менял под крышкой лобовины — только оригинал ниссан, никаких заменителей. Все с эмекса. Может есть догадки?
пока у меня только две — масляный канал натяжителя забит либо какая то фигня с навесным.

Muskul_49

Источник

Ремонт муфты vvti vq25dd

Продолжаем.
Разобраный IVT у нас перед глазами.Одну из регулировочных шайб мы выкинули (по-другому у меня не получилось расшевелить этот механизм) и теперь при затягивании шести болтов с внутренним шестигранником (на 4) ,шток поворачивается туда-сюда с накрученной гайкой (на 32 -левая резьба),то гарантирует его правильную работу.Гайку теперь можно вывернуть. Выкидывать шайбу не НУЖНО. После пробега 15 тыс.км. IVT механизм разрушился.Ни каких повреждений при этом не произошло,но разбирать его я не рекомендую.На распредвалу,если он с усилием проворачивается,то он ИСПРАВЕН!Новый механизм проворачивается очень туго.

Теперь нужно будет это всё правильно собрать.На штоке есть желтая метка.Я указал её желтым.

И на второй зубчатой шайбе ,есть две метки ,их я тоже указал желтым цветом. ↓

Теперь ,осталось ,только совместить эти метки так ,что бы желтая на штоке ,оказалась-бы между этими метка ,но опускать эту шайбу дальше не нужно,так как её потом нужно будет совместить с другими метками.На данном этапе
у нас получается вот такая вот картина.

Теперь остаётся только совместить метки на наружной стороне и самом корпусе IVT механизьма.(показано зелёным цветом.

Так как мы раньше отцентровали шток
(напомню следующей фоткой)

то не-много проворачивая шток с зубчатой шайбой ,мы совмещаем эти метки.

В идеале ,сильно опускать зубчатую шайбу не стоит ,остановитесь с прокруткой на этом месте ,как на фото.↓

Теперь проверяем метки
Метка (1) смотрит на метку (1) ,а метка (2) ,на метку (2).Самое сложное осталось позади. ↓

Осталось за малым ,поставить пружину и навернуть тормозящую пластину.Наворачивать пластину нужно примерно за 25-30 ○ до метки ,тогда резьба станет на своё место сразу.↓

В итоге получается готовый механизм.Пружину тонкими плоскогубцами заводим за стопор.Наворачиваем гайку против часовой стрелки (резьба левая ) и с усилием около 100 Нм ,зажимаем.
Проверяем -крутим за тормозную площадку по часовой градусов на 120○ ,обратно ,она должна свободно сама возвратиться с мощным щелчком.
Ту-же процедуру проделываем со вторым механизьмом. Промываем чистим и всё такое.
На что хотел-бы обратить внимание .На поверхность показаную ниже и указаную желтой стрелкой ,не должно попасть масло ,оттирайте хорошо спиртом или растворителем ,пока не станет совершенно сухой ,это нужно будет ,для хорошего прижима фосфотированных блинов ,которые вы будете крепить болтами с внутренним шестигранником.

Ну и про метки не забудьте нанести зубилом тонким или метчиком у основания главной метки ,это сильно упрощает сборку.

Теперь остаётся только собрать мотор.
Итак собираем ,всё что мы почистили и привели в нормальный вид.
Первое ,это ставим механизм IVT вместе с малой цепью на место.На самом механизме есть метки ,для правой стороны это «круглешки» ,для левой стороны это «овалы».Правая сторона на японских моторах , эта та ,которая если смотреть с места водителя будет справа ,ну и соответственно то-же для левой части.Совмещаем метки цепи «золотом» с «кругляшком» ,как на фото.

Хочу здесь сказать,что в начале сборки выпускные валы должны находится : пол-одинадцатого ,для правой части и пол-первого ,для левой части. IVT механизм вместе с цепью ,накидываем на шестерню выпускного распредвала ,совмещаем там метки и садим на своё место.Натяжители цепи ,соответсвенно у нас находятся на стопорах ,которые мы потом уберём ,когда шестерни будут сидеть на своих местах.Ещё ньюанс.Если натяжитель болтается ,т.е «хлюпает» без стопора ,то нужно будет его демонтировать и просто почистить сетку ,через которую поступает к нему масло.У меня так и было -последствия езды на минералке ещё в Японии ,сетка была полностью закоксована и соответственно масло к нему не поступало.
Получится вот так.

Тоже самое для левой стороны ,с учётом того ,что метки «овалы».Затягиваем болты распредвала усилием 98 Нм.
Теперь вырез шпонки коленвала ставим на метку ,это будет примерно ВМТ ,берём новую цепь ,там всего три метки ,одна красно-оранжевая и две малинового цвета.оранжевую ставим на метку на коленвале и снизу тряпкой обжимаем цепь ,что бы метки не сбились.

И ведя цепь от правого края к левой одеваем её по меткам (главный натяжной механизм у нас снят).

Всё вместе будет выглядеть вот так.

Теперь снизу можно убрать тряпку для прижима цепи ,проверить все метки ,если всё нормально ,то ставим главный натяжитель.Так как в собранном состоянии он зажат фиксатором и стоит на последней риске,то аккуратно вставляем его на своё место и зажимаем болтами.

Убираем фиксатор ,получаем картину как на фото ↑
Теперь очередь верхнего успокоителя ,в новой интерпретации NISSAN он держится на двух болтах ,и уже является «плавающим» ,что несомненно вэри гуд.

Теперь можно повращать мотор за болт на коленвале и проверить легкость вращения.после прокрутки главный натяжной у меня сел на четыре риски,очень хорошо.Теперь крутя тормозную площадку по-часовой стрелке-она легко поддаётся только для определённой группы головки ,либо только левой ,либо только правой.прокручивая мотор ключём дальше ,IVT механизм освобождается и можно теперь проверить следующий IVT механизм ,т.е вместе проверить можно только одну группу.Теперь остаётся убрать остатки герметика с крышки ,промазать новой порцией верх поддона (там где я тряпкой вытираю ↓) и крышку переднюю, всё можно закрывать.Болты на передней крышке разные ,все длинные находятся около центра и чуть правее.

Смазываем шкив внутри ,садим на место и зажимаем.

Притягиваем двумя болтами (17) держатель шкива вентилятора.

Теперь в поддоне два болта (ОДИН ДЛИННЫЙ ) и ещё короткий снаружи поддона все на (12) ,закручиваем.Отмеченный красной стрелкой болт не забудьте закрутить.
Здесь можно открутить маслоприёмник (на 12) и почистить в солярке его ,продувая при этом сетку .Смазываем нижнюю крышку герметиком и прикручиваем низ (на 10) по схеме.

Дальше сборка в принципе не требует особых знаний. прикручивай да прикручивай.
в принципе плиту кондиционера и сам насос кондиционера при замене цепи можно было и не снимать. ))
А так всё нормально. ))) Удачи в ремонте. )))

Nissan Skyline V35 › Бортжурнал › Замена цепей, муфт распредвалов Nissan skyline V35 VQ25DD

После очередной поездки начались проблемы с машиной. Во-первых: на холодном пуске машину трясло, появился тресковатый звук из передний части двигателя и очень сильно скакали обороты, пока машина не прогревалась, после чего все вроде приходило в норму.Во-вторых: стал плохой отзыв на педаль газа, дикий расход топлива, зимой достигал до 25 литров, в один момент при очередном запуске двигателя зимой, обороты очень сильно прыгали и двигатель трясло, загорелся чек. Было решено заехать в ближайший сервис, выпала ошибка 1110 (неправильная работа фаз газораспределения), сказали что здесь может быть, в хорошем случае, сломан датчик распредвала, в плохом растяжение цепи, сбросив чек, было решено подождать, почитать форумы. Посидев на форуме nismo наткнулся на целый большой раздел посвященный данной теме вот ссылка www.nismo-club.ru/forum/index.php?showtopic=41. Из этого раздела следовало, что проблема может также срываться в муфтах газораспределения, ибо если на машине отжигать и не часто менять масло, а муфты очень чувствительны к маслу, то это может привезти к подклиниванию муфт, что также способствует ошибки неправильной работы фаз газораспределения, оказалось что предыдущий хозяин менял масло раз в 10 000 км при достаточно активной езде, по хорошему счету это нужно делать в срок 5 000 км, это наводило на мысли, что проблема скрывается именно в этом. Покатавшись так всю зиму ближе к весне уже под капотом начался звон цепи, поехав в проверенный сервис (Нивюс) на сканер, выявили ошибку опять того же датчика газораспределения, но сказали что это однозначно растяжка цепи, потомучто было слышно как гремит цепь и проблема не в датчике, датчик лишь реагируют на фазы, которые неправильно работают из-за растяжения цепи. Последовал вывод, что нужно это дело все менять. Также проблема могла скрываться в муфтах, но мне сказали что это можно узнать после съема крышки двигателя. Составили прайс, он оказался достаточно большим. Решил проверить те же запчасти по Exist цена оказалась почти в 2 раза дешевле, т.к работа по разбору двигателя не дешевая и почитав форум, я пришел к выводу, что лучше всего поставить все детали новые, которые находятся под крышкой лобовины двс, т.к. машину я хочу оставить себе не на 1 год, на форуме nismo была
взята инфа по кодам запчастей.

Ремкомплект » Счастливый Скаевод » для замены всего ГРМ под крышкой лобовины. (Exist)

13040-AL550 -муфта
13040-Al555 -муфта
13028-JK00A -большая цепь
13028-JK20B *2 -малые цепи
13070-JK20B -натяжитель малой цепи
13070-JK20C -натяжитель малой цепи
13091-JK20A -планка натяжителя цепи ГРМ
13085-AL505 -успокоитель цепи ГРМ
13070-AC70A-натяжитель

21010-AL528 -помпа
21200-31U03 -термостат
13510-31U10 -сальник коленвал
13270-AL612 -прокладка клапаных крышек
13270-AL601 -прокладка клапаных крышек
13085-JK20A -планка успокоителя цепи
11121-31U00 -прокладка лобовины под коленвалом
12309-31U0A -болт шкива

14033-AL515 -прокладка впускного коллектора
14032-AL500 -прокладка впускного коллектора (lower)

дополнительно было заменено:
13264-AL601 Крышка коромысла клапана в сборе
13264-AL611 Крышка коромысла клапана в сборе
т.к у меня заливало свечные колодца маслом
KE90090032R Масло моторное «5W-40», 1л
KE900-90042-R Масло моторное синтетическое «5W-40», 5л
AY100-NS004 Фильтр масляный двигателя
+ полная замена антифриза

Пока я ждал запчасти, я вычистил впуск и клапан системы рециркуляции отработавших газов EGR. Честно говоря ужаснулся когда вскрыл впуск, все было покрыто огромным слоем нагара с маслом (видимо прокладки уже совсем иссохли ). .

После всех проделанных работ, в итоге имеем отличную динамику, мягкую работу двигателя( без каких либо посторонних шумов), расход город 12-14, трасса 8-9, отзыв на газ стал в 2 раза лучше.

Nissan Cedric Японский дипломат ツ › Бортжурнал › Замена ГРМ VQ25DD отчет !

Всем привет ! Наконец то закончил замену комплекта ГРМ на своем моторе VQ25DD ! Некоторые решают заменить сразу мотор на контрактный и не выдумывать велосипед, но это не наш случай ))) И так теперь по порядку. Пробег 188 тыс.
С чего вообще решил я лезть туда ?
Симптомы: Ну откровенно сказать машина не едет. просто не едет … педаль в пол и 210 л.с . с ревом еле еле пытаются обойти троллейбус отходящий с остановки. )) В условиях трассы, добавьте к этому задумчивость коробки и обгон становится опасным делом! Далее повышенный расход топлива, да, к сожалению сейчас не удалось замерить расход после замены, но до замены грм … расход по подсчетам составлял около 20+/- 2 л на 100 км … Не ну так даже мой 5.7 литровый хеми не позволял себе жрать бензин и доить меня по 3-4 тысячи в неделю ! Черный дым. Черный дым при холодном пуске 3-5 сек, а так же при обгоне итд… в общем при «Тапке в пол». Плавающие обороты, примерно 1100-1200 после прогрева… Ну и конечно же ошибка P1110 — CVTC right bank valve — клапан система изменения фаз ГРМ. Если у вас симптомы похожи … привет грм !
Тем в интернете по самостоятельной замене ГРМ очень много, по этому все что делал писать думаю не буду, а покажу чем руководствовался при замене.

1. При сборке и разборке самого мотора шел по отчету от BlackCedric но мой ремонт был чуть более глобальный, отдельно снимал еще заднюю крышку ГРМ !
Часть первая разборка blackcedric.livejournal.com/1960.html
Часть вторая ремонт и сборка.blackcedric.livejournal.com/2448.html

2. Со сборкой и разборкой муфт очень помог Женя Sergeychik27-79 вот его отчет по муфтам
www.gloria-cedric.ru/forum/9-1429-1#71851

3. После сборки мотора дополнительно разбирал полностью впуск и чистил от грязищи и кокса который там насобирался в немалом количестве с заменой всех резинок клапанных крышек ЕГР итд… !
У меня рестайл, но смысл такой же:
www.gloria-cedric.ru/forum/9-144-1

4. Промыл мотор дизелем с керосином… мнооого еще говна натекло с закромов 2.5 литрового мотора…

По итогу машинка стала ехать как должна, появилась тяга … процентов на 30 . обороты на ХХ 650 примерно, работает так же ровно, черный дым пропал, ошибок нет, причиной всему этому была растянутая главная цепь .

Фото карточки и видео правильной работы муфт прилагаю !
Всем хорошего настроения и надежного железного друга )

Источник

Форум автомобильных диагностов Autodata.ru

Приветствую уважаемые!
Вопрос таков, с левого банка слышно бряканье в районе цепи.
Разобрав обнаружил, что натяжитель спокойно вдавливется пальцем из-за наличия отверстия в торце натяжителя.
На правом банке сквозного отверстия нет, и натяжитель вдавливается очень неохотно (хотя аналогичная дырочка на поверхности присутствует).
Кто-нибудь обращал на это внимание?
Есть еще вариант, что муфта ввти брякает, но люфта нет, хоть и ход муфты очень легкий.
Мозгую вот, менять его или нет, все-таки дополнительной работы там порядочно.

Откуда: владивосток
Всего сообщений: 32
Ссылка

Общество автодиагностов

Гаджиев Арид Омарович

Откуда: Москва
Всего сообщений: 2310
Ссылка

Откуда: Благовещенск
Всего сообщений: 843
Ссылка

Арид Омарович! Спасибо за ответ.
А я собрался вторую, на правом банке муфту ослаблять, разобрал уже. Думал из-за этого код Р1110 (несоответствие положения распредвала заданному банк1).
А муфта там жесткая, под действием пружины назад не отходит. Да и вручную с трудом.
Тоесть теперь муфту просто собрать, а менять ослабленную? Во фрикционном пакете две плоские шайбы, пытались вы регулировать зазор ими, есть толк? Я хотел одну убрать, но получается надо на другой муфте подлаживать более толстую шайбу?

зы. Цепь вытянута на «11 зубчиков натяжителя».

Общество автодиагностов

Гаджиев Арид Омарович

Откуда: Москва
Всего сообщений: 2310
Ссылка

Откуда: Благовещенск
Всего сообщений: 843
Ссылка

Вот дата на ХХ.
Сколько не гонял в обедненку не переходит. COMBUSTION (FTFMCH) MODE1 все время

Coolant temperature 84 C
Battery voltage 13.92 v
EGR temperature sensor 2.94 v
Intake air temperature 33 C
Ignition timing 11 BTDC
Purge Volume Control Valve 0.0 %
EGR Volume control valve 1 step
O2 sensor (HO2S1) B1 0.13 v
O2 sensor (HO2S1) B2 0.40 v
ENG OIL TEMP 70 C
A/F ALPHA B1 95 %
A/F ALPHA B2 92 %
INJECTION TIMING 30 BTDC
INT/V TIM (B1) 0 CA
O2 SENSOR HEATER 50 %
INT/V TIM(B2) 0 CA
Engine speed 650 rpm
Mass Air Flow B1 1.330 v
B/Fuel schedule 2.91 msec
Fuel Pressure sensor (AVEPF) 7.41 MPa
Accelerator sensor 1 0.565 v
accelerator sensor 2 0.530 v
Throttle sensor 1 0.595 v
Throttle sensor 2 0.560 v
Fuel Inject B1 0.8 msec
Fuel Inject B2 0.8 msec
Vacuum sensor 4.390 v
INT/V SOL IN B1 0 %
INT/V SOL IN B2 0 %
Throttle Closed Position ON
START SIGNAL OFF
P/N POSI SW ON
PW/ST SIGNAL OFF
AIR COND SIG OFF
LOAD SIGNAL OFF
HO2S1 MNTR(B2) LEAN
HO2S1 MNTR(B1) RICH
HEATER FAN SW OFF
SWL CON VC SW ON
IGNITION SW ON
COMBUSTION (FTFMCH) MODE1
BREAK SWITCH OFF
IDL A/V LEARN CMPLT
SWRL CONT S/V OFF
ENGINE MOUNT IDLE
FPCM LOW
FUEL PUMP RLY ON
THRTL RELAY ON
HO2S1 HTR(B2) ON
HO2S1 HTR(B1) ON
INITIAL DIAG OK
TRANSMIT DIAG OK
TCM OK
METER/M&A OK
VT CONT LEARN YET

Источник

Тема: Подскажите Ниссан VQ25DD

Новичок Регистрация 15.08.2012 Возраст 40 Сообщений 8 Поблагодарил(а) 0 Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

Подскажите Ниссан VQ25DD

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Наш Чел Регистрация 17.05.2011 Адрес Isla de Muerto Сообщений 330 Поблагодарил(а) 2 Получено благодарностей: 75 (сообщений: 50).

Ниссан скай ?
Там есть так называемые муфты, выполняют ту же функцию что и VVT-i на тойоте.(изменяют фазы ГРМ в зависимости от скорости) вот если поменять их и цепь со всеми натяжителями, тогда твои 210 кобыл поедут.

Выглядят вот так .

Стоят дорого (в районе 15 рублей.)
Говорят можно починить, если иметь запчасти на них. (они изнашиваются и закисают, поэтому мотор не работает как положено и из-за их поломки быстро вытягивается цепь).
В том году меняли товарищу на Скае муфты на контрактные, старые вроде у него есть, могу узнать (наверное отдаст недорого на запчасти).

Меняется всё впринципе без особых проблем, единственное там с метками этих муфт и цепей главное не пролететь, в инете есть мануал как правильно ставить.
Так что ищи живые муфты и вперёд) Будет твоя тачила башмаки проворачивать в 3/15 )

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Новичок Регистрация 15.08.2012 Возраст 40 Сообщений 8 Поблагодарил(а) 0 Получено благодарностей: 0 (сообщений: 0).

Просмотр профиля
Сообщения форума
Личное сообщение

Сообщение от Олег633

Эти муфты стоят на впускном валу (так как двигатель Вэшка, соответственно 4 вала, два впускных и два выпускных).
Маленькие цепи (2 шт.) соединяют эти муфты (установленные на впускных валах) с выпускними валами. Замена цепей не решила проблему с муфтами. Нужно либо их ремонтировать либо менять на заведомо исправные. А звук как у дизеля потому что не в тот момент клапана открываются когда нужно, именно из-за этих муфт.

Надеюсь впускной тракт почищен и свечи поменяны ? (двиги серии VQ не любят грязи в ДЗ)

1110 CVTC right bank valve — клапан система изменения фаз ГРМ (правый) (та самая муфта)

1135 CVTC left bank valve — клапан системы изменения фаз ГРМ (левый) (та самая муфта)

Там на передней крышке двигателя, есть две фишки прямо напротив этих муфт, они управляют электромагнитными катушками в этих крышках (компьютер подаёт на них в опрелённое время питание, и они как бы подтормаживают муфты, изменяя тем самым время открытия клапанов), попробуй на работающем двиге их снять (сначала по одной, потом можно обе) и погазовать, если проблема в муфтах, поведение двигателя не изменится, т.к. они уже не работают как надо, ну и прозвони провода на магниты в крышках, не должно быть "обрыва".

Вот оригинальные номера этих муфт:

p.s. Змена только цепей за 20 к денег, похоже на развод. (Цепи и натяжители не стоят 15к)

Поищи в инете про эти муфты, информации полно, есть даже мануал по замене цепей и муфт и настройке меток на муфте и цепях (правда на английском, но там всё понятно).

Источник