Ремонт тормозных супортов Volkwagen Passat B6 2005 — 2010
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и затормаживают колесо. Но механизмами, которые отводят колодку обратно, тормозные механизмы не оснащают. Колодка просто перестает плотно прижиматься к диску. Зачастую, после длительной эксплуатации, тормозной механизм может терять первоначальную геометрию, что ведет к ускоренному или неравномерному износу тормозных колодок и дисков, повышенному шуму и неприятному запаху. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом, тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причиной может быть или поврежденная направляющая суппорта, или грязь на рабочей поверхности, либо же сам суппорт. В этой статье рассматривается ремонт суппорта, чтобы решить данную проблему.
Из-за вероятности, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте, появится разница в скорости срабатывания тормозов, желательно переборку производить сразу с обеих сторон одной оси.
1. Используя домкрат приподнимаем автомобиль. Откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение.
2. Тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга. Можно, обработать смазкой WD-40, очистить уайт-спиритом и продуть воздухом.
Поверхность возле крепления тормозного шланга, которая требует очистки.
Очищенная поверхность возле крепления тормозного шланга
3. Для того, чтоб уровень тормозной жидкости остался прежним, пережимаем тормозной шланг, используя фиксирующиеся плоскогубцы или струбцину.
4. Откручиваем полый болт, фиксирующий шланг и отводим шланг в сторону.
5. Для того, чтобы грязь не попала внутрь отверстия, вставляем туда подходящий по размеру болт с резьбой 10*1,5 мм.
6. Снимите колпачки-заглушки с направляющих тормозного суппорта.
7. Выкрутите направляющие из суппорта с помощью шестигранника на 7 мм.
8. Необходимо немного утопить поршень. С помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска. Снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками).
9. Снимите чехол (пыльник) с тормозного поршня.
Примечание:
Не смотря на внешнюю целостность чехла, под ним внутри может быть влага и грязь.
10. Снимите поршен с тормозного суппорта. Поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
- не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет и сразу пережать шланг;
- зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения;
- вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела.
11. Далее, слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету.
12. Тщательно очищаем поверхность под защитным чехлом,
а так же канавки для манжеты.
13. В случае ремонта тормозного механизма, все резиновые уплотнители и чехлы замените на новые из ремкомплекта.
14. Промойте спиртом еще раз все детали. Чистыми руками уложите новую манжету и смажьте ее свежей тормозной жидкостью.
15. Смочите поверхность поршня небольшим количеством тормозной жидкости (для этого также может быть использована специальная паста).
16. Вставьте поршень в корпус суппорта строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавите поршень.
17. Утопив поршень до середины, наденьте новый защитный чехол на цилиндр.
18. Проконтролируйте, чтобы резиновый чехол не был замят. Напрессуйте чехол на корпус.
В чехол вварено проволочное кольцо. Для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка, но можно справиться и без нее. Главное — равномерно распределять усилия.
19. Утопите поршень полностью, а потом выдвиньте с помощью воздуха. Убедитесь, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван.
Снова полностью утопите поршень.
20. Открутите два болта крепления скобы тормозного суппорта (головка на 14 мм).
21. Тщательно очистите все поверхности по которым перемещаются колодки.
22. Проверьте, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие суппорта.
Примечание:
Для тормозных механизмов автомобилей Passat B6 свойственна проблема, когда при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на выступающей части, вытаскивают за собой и нити резьбы.
23. Прикрутите скобу суппорта на место. Винты затягиваются с усилием 190 Н·м.
24. Установите колодку и убедитесь, что нигде ничего не застревает.
25. Очистите направляющие. Если имеются следы ржавчины, их лучше заменить.
26. Вставьте внутреннюю колодку пружиной в поршень, наденьте суппорт на скобу, наживите направляющие. Убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затяните моментом 30 Н·м.
27. Наденьте новые защитные колпачки на направляющие пальцы.
28. Тормозной шланг крепится к суппорту полым болтом и уплотняется кольцами.
Эти кольца можно снять только с помощью инструмента.
29. После снятия и прочистки полого болта, уплотняющие кольца, скорей всего, прийдется заменить. Для этого можно подобрать схожие по диаметру и толщине.
30. Перед сборкой, продуйте штуцер воздухом из компрессора.
И очистите привалочную плоскость на шланге.
31. Установите кольца и закрепите полым болтом тормозной шланг на суппорте (затягивать моментом 35 Н·м).
32. Снимите колпачок со штуцера прокачки системы и разожмите тормозной шланг.
33. Если все было сделано верно, то прокачивать тормозной контур нет необходимости. Достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков.
34. Чтобы не запачкать механизм и собрать вытекающую тормозную жидкость, наденьте на штуцер трубку и опустите ее другой конец в бутылку. Проконтролируйте выход воздуха, когда польется ровно жидкость, затяните штуцер моментом 30 Н·м. Несколькими качками педали тормоза сведите колодки.
35. Смойте остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности с суппорта.
Обратите внимание на чистоту пыльника ШРУСа, чехлов шаровой опоры и рулевого наконечника.
36. Пустите двигатель (что бы работал усилитель тормозов) и несколько раз сильно нажмите на педаль тормоза. Тщательно осмотрите суппорт со всех сторон на предмет утечки тормозной жидкости.
Если все поверхности чистые и механиз работает надлежащим образом, установите колесо и опустите домкрат.
37. Откротйте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долейте до нормативного уровня.
38. Сделайте пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Источник
Ремонт поясничного упора passat b6
chin » Пн, 29 ноя 2010, 11:13
Re: Сломался поясничный подпор?
kkonstantin » Пн, 29 ноя 2010, 13:50
Re: Сломался поясничный подпор?
chin » Пн, 29 ноя 2010, 15:00
Re: Сломался поясничный подпор?
kkonstantin » Пн, 29 ноя 2010, 15:04
Re: Сломался поясничный подпор?
chin » Пн, 29 ноя 2010, 15:33
Re: Сломался поясничный подпор?
Methos » Пн, 29 ноя 2010, 15:59
Re: Сломался поясничный подпор?
chin » Пн, 29 ноя 2010, 16:16
Re: Сломался поясничный подпор?
kkonstantin » Пн, 29 ноя 2010, 17:59
Re: Сломался поясничный подпор?
Иван Литвинков » Вт, 30 ноя 2010, 1:52
Re: Сломался поясничный подпор?
Methos » Ср, 01 дек 2010, 12:15
Re: Сломался поясничный подпор?
kkonstantin » Ср, 01 дек 2010, 12:50
Re: Сломался поясничный подпор?
mutabor » Чт, 02 дек 2010, 11:36
Re: Сломался поясничный подпор?
Methos » Чт, 02 дек 2010, 12:03
Сядь в пассажирское сиденье и покрути там, я вот разницу хорошо чувствую.
Да и когда подпор сломан спинка сиденья будто выгнута внутрь, а при выкрученном до упора подпоре она становиться изогнутой.
Очень хорошо должно чувствоваться.
Re: Сломался поясничный подпор?
kkonstantin » Чт, 02 дек 2010, 12:14
Ну вы, Конастантин, магете)) Немало работы проделать надо)[/quote]
Когда я это делал, часто себя спрашивал, не идиот ли я, сижу в машине и колхожу, народ заглядывает сочувствующе Ведь нормальный мужик должен сам пропукать свою машину, а мы тут
Добавлено спустя 14 минут 5 секунд:
Re: Сломался поясничный подпор?
chin » Чт, 02 дек 2010, 17:17
Вчера разобрал спинку. действительно ничего сложного.
Сломалась сталистая проволка в самом низу поясничного подпора.
Есть фотоочет только не могу фоты загрузить, может кто подскажет как это сделать ?
Добавлено спустя 1 час 50 секунд:
А вот и фотоотчет кому интересно.
Снимаем разъем подогрева сиденья.
Снимаем крутилку подпора (тянем на себя).
Разъединяем пластиковый замок внизу обивки, и стягиваем обивку вверх, аккуратно разжимаем кольца обивки, снимаем резинки.
вид сзади.
а вот и сломаная сталистая проволока.
Все остальное в подпоре и спинке целое, пока ищется сталистая проволока, подставил кусок обналички МДФ. 
в итоге получили абсолютно рабочий поясничный подпор. (калхоз канешна- но работает. )
собираем все в обратной последовательности, обивка налезла идеально!
p.s. как бы этот временный кусок МДФ не стал постоянным
Источник
Приводные валы VW Passat B6 c 2005 года / B7 с 2010 года / CC с 2008 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Passat , ремонт карданных валов Volkswagen Passat , дифференциал Volkswagen Passat
Приводные валы
- Наружный ШРУС. Заменяется только в сборе. Установка: насадить на вал до упора ударами пластмассового молотка.
- Болт 70 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия. При отворачивании и затяжке болтов автомобиль не должен стоять на колёсах.
- Приводной вал.
- Хомут. Заменять новым после каждого снятия.
- Пыльник ШРУСа. Проверить на наличие трещин и истирания. Материал: Hytrel (полиэластомер).
- Хомут. Заменять новым после каждого снятия.
- Упругая шайба с шлицевым отверстием.
- Стопорное кольцо. Заменять новым после каждого снятия. Установить в канавку вала.
- Пыльник ШРУСа без вентиляционного отверстия. Материал: Hytrel (полиэластомер). Проверить на наличие трещин и истирания. Снять с шарнира с помощью выколотки. Перед установкой на ШРУС нанести на привалочную поверхность средство -D 454 300 A2-.
- Хомут. Заменять после каждого снятия.
- Подкладная пластина.
- Винт с внутренним многогранником M8 x 48. Вначале обязательно крест-накрест затянуть моментом 10 Н · м, затем крест-накрест окончательно затянуть моментом 40 Н · м. После каждого снятия болты подлежат замене.
- Стопорное кольцо. Заменять новым после каждого снятия. Снятие и установка пружинного стопорного кольца производится с помощью клещей -VW 161 A-.
- Уплотнение. Заменять после каждого снятия. Поверхность ШРУСа, к которой приклеивается уплотнение должна быть обезжирена!
- Внутренний ШРУС. Заменяется только в сборе.
- Упругая шайба с шлицевым отверстием.
Ослабление и затяжка ступичного болта с двенадцатигранной головкой
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Торцевой ключ 24 мм -T10361-.
- Ключ для поворота крепежа на определенный угол -V.A.G 1756-.
Внимание:
После ослабления ступичного болта следует исключить нагрузку на ступичные подшипники. В противном случае подшипник может быть поврежден под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если, тем не менее, автомобиль необходимо передвинуть, соблюдать следующий порядок действий:
— Установить вместо приводного вала наружный ШРУС. — Затянуть ступичный болт моментом 120 Н · м.
Откручивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой
1. Если автомобиль стоит на колесах, ступичный болт с двенадцатигранной головкой можно отвернуть максимум на 90°, в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы. Использовать торцевой ключ 24 мм -T10361-.
2. Поднять автомобиль так, чтобы вывесились колеса.
3. Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
4. Выкрутить болт с двенадцатигранной головкой -стрелка-.
Затяжка болта с двенадцатигранной головкой
1. Использовать новый болт с двенадцатигранной головкой.
Примечание:
До затяжки ступичных болтов колеса не должны касаться пола; в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы.
Источник
Ремонт электронного стояночного тормоза Volkswagen Passat B6
Неисправность электронного (электрического) стояночного тормоза в автомобилях Volkswagen Passat B6 – часто встречающаяся в практике автоэлектрика неисправность. Автомобили VW Passat B6 2006-2008 годов выпуска отзывались производителем в случае неисправности блока управления стояночного тормоза в течение первого года эксплуатации. Однако, даже с замененным блоком, стояночный тормоз В6 время от времени доставляет неприятности автовладельцам. Основные причины неисправностей – отказ электронных блоков управления стояночным тормозом, электропривода, датчиков сцепления, неисправность электрических соединений.
Дело в том, что в VW наделил стояночный тормоз дополнительной функцией, а именно, статическим торможением, Проще говоря, при торможении автомобиля на скорости менее 7 км/ч стояночный тормоз подключается к системе гидравлического торможения. Соответственно, и схема, включенных в стояночную тормозную систему блоков, увеличилась и для VW выглядит, как показано на рисунке 2.
Как видно, блок управления собирает данные с датчика положения педали сцепления, органов управления (выключатель стояночного тормоза и клавиша автоматического удержания, на некоторых моделях она отсутствует), обменивается информацией по CAN-шине с блоком ABS, управляет работой электродвигателей правого и левого тормозного механизма (V283 и V282), выдает сигналы на контрольные лампы.
Не менее сложна и механическая часть привода стояночного тормоза:
Поршень тормозного механизма приводится в движение через сложный двухступенчатый редуктор, в состав которого входит оригинальная передача с качающейся шестерней. Мало того, в систему задействован и привод сцепления (для авто с механической коробкой передач):
Датчики, встроенные в педаль сцепления многочисленны:
Они связаны с блоками управлением двигателем, бортовой сетью и стояночным тормозом:
Ну как такой сложной системе не сломаться? Попробую описать наиболее характерные неисправности из моей практики по порядку.
Привод стояночного тормоза представляет собой электродвигатель, который приводит через двухступенчатый редуктор в движение тормозные колодки. Нередки случаи, когда после стоянки заклинивает редуктор, и колодки не могут разжаться. Машина стоит колом, а ехать надо. Иногда заклинивает электродвигатель стояночного тормоза. Как правило, это возникает при его механическом повреждении (трещина в результате удара). В таких случаях необходимо снять заднее заклинившее колесо, отсоединить фишку 1 от привода стояночного тормоза:
Далее снять электродвигатель, открутив две гайки, как показано на следующем рисунке:
После этого подобрать соответствующую шестерне головку и вручную разжать колодки.
После этого закрепить фишку, чтобы не болталась, надеть колесо, и ехать в сторону ремонта или стоянки. Приборная панель будет моргать лампочками предупреждений и даже пищать, но ехать можно и нужно. Электродвигатель ремонту не подлежит, его придется менять. Однако, есть еще одна неприятность: после установки нового привода стояночного тормоза возможно придется поменять предохранители Пр, расположенные с правой стороны в торце за бардачком:
Самое неприятное, что может случиться – выход из строя блока управления стояночным тормозом. А случается это довольно часто, и ремонту он поддается плохо, легче поменять, тем более что производитель знал эту беду, изготовил их достаточное количество, стоят они недорого. Мой совет: с разборки не брать, правильнее купить новый. Проблема в одном – добраться до блока управления стояночного тормоза. Находится он под центральной консолью. Начинать надо с её задней части. Первым делом снять заглушку и открутить два винта:
Далее следует отстегнуть лицевую панель и отсоединить идущие к ней провода:
Появится доступ к двум болтам, которые также надо открутить:
Далее методично открутить все саморезы под ковриками вдоль нижней части консоли, после чего её можно демонтировать. Придется немного повозиться с чехлом рычага переключения передач.
Наконец, покажется главный виновник — блок управления стояночным тормозом:
С него можно снять фишки и отследить наличие всех электрических соединений:
Первым делом следует проверить исправность предохранителей S, обслуживающих блок управления J540. Далее прозвонить прямо от фишек блока управления приводы стояночного тормоза V202 и V203. Е538 – клавиша включения стояночного тормоза, К 213 – контрольная лампа. Именно она моргает при неисправности. Е540 – клавиша удержания AUTO HOLD. G476 – датчик положения педали сцепления. Проверить исправность этого датчика можно, подключив к его выходу вольтметр. По мере нажатия педали сцепления, показания вольтметра будут меняться. J104 – блок управления ABS. Связь с этим блоком осуществляется по шине CAN. Если блок стояночного тормоза не диагностируется вообще, то связь по CAN-шине отсутствует. В некоторых случаях, при неработающем блоке антиблокировочной системы тормозов неправильно работает и система стояночного тормоза. Поэтому при ремонте следует начинать с поиска неисправностей ABS, если таковые есть. J285 – блок управления приборной панелью. Как видно на схеме, именно там находится противно пищащий динамик. Его часто просят отключить. Программно это сделать нельзя, а вот с помощью бокорезов получается неплохо.
Еще раз отмечу, система электронного стояночного тормоза в VW PASSAT B6 – одна из наиболее капризных систем в этом в целом надежном автомобиле. Если приходится автомобиль на длительное время оставить на стоянке без движения, надо хотя бы пару раз в месяц заводить и прогревать автомобиль (это общее правило). При этом следует снимать авто со стояночного тормоза, проверять давление в шинах и проезжать не менее 500 метров хотя бы по стоянке, произведя 3 – 5 раз полные торможения.
Как я уже писал: «Тормоза придумали трусы!». Стояночные электронные – негодяи.
Источник
Установка поясничного упора фольксваген
Установка поясничного упора в сидение водителя. — бортжурнал Volkswagen Golf Plus «Беляшек» 2009 года на DRIVE2
Всем привет!Вот я и установил себе поясничный упор. ))Для установки будут нужны следующие детали:
1.Крепление(комплект) — 1K0 898 955(1шт)
2.Ручка регулировки — 1K0 881 671D 82V(1шт)3.Кронштейн — 1K0 881 879P(1шт)
Для начала откручиваем 4-ре болта и снимаем само сидение. Конечно же не забываем отключить разъёмы под сидением. )) Заодно и пропылесосил всё. )))
Приступаем к снятию обшивки. Снизу видим как одна часть обшивки вставляется в другую.
Аккуратно расцепляем их.
Замок обшивки открыт. ))
Затем нужно отключить провод подогрева спинки. Откусываем все стяжки и освобождаем провод.
Освобождаем провод подогрева сидения.
Отцепляем саму фишку подогрева.
Отсоединяем фишку подогрева сидения.
Отсоединяем поролон. Он держится на пластиковых защёлках.
Видим две проволоки по краям сидения. Они натягивают обшивку спереди. Плоскогубцами извлекаем их оттуда.
Отсоединяем два проволоки по краям сидения.
Начинаем потихоньку поднимать обшивку вверх.В задней части спинки обшивка вставляется на защёлки.
Защёлки в спинке
Продолжаем снимать обшивку вверх. Впереди спинки, в верхней её части, обшивка держится не только на защёлках!
Защёлки в передней части спинки
Но и на натянутой проволоке, которая отсоединяется сзади.
Проволока в верхней части спинки
Далее снимаем сам поролон сидения.
Высверливаем снизу заклёпку.
Отводим упор в сторону и извлекаем его из верхнего крепления.
Удаляем старый упор
Точно также устанавливаем новый упор с поясничной поддержкой. Крепим регулятор к основанию спинки.
Крепим регулятор к основанию спинки
Устанавливаем новую заклёпку.
Надеваем обратно поролон сидения. Как видно, штатное место в поролоне уже есть. (фото ещё до установки)
Штатное место под регулятор упора
Одеваем обшивку спинки обратно. Цепляем все защёлки и проволоки.
Делаем отверстие под ручку регулировки.
Отверстие под ручку регулировки
И в конце защёлкиваем саму ручку.
Далее ставим сидение на место. Подключаем разъёмы. Регулируем под себя упор.
P.S. Стало лучше, упор чувствуется! В дальних поездках посмотрю как с ним будет.
Цена вопроса: 7 400 ₽ Пробег: 27730 км
Поясничный подпор. — бортжурнал Volkswagen Polo Sedan Серебристый лист 2013 года на DRIVE2
Комфорта посадки в сидении можно добиться самостоятельно и не дорого тем, у кого есть обычные чехлы на сидениях.Для этого необходимо приобрести в медтехнике две камеры от тонометра (прибор, которым меряют давление).манжетсоединительный шланггрушу для нагнетания воздухатри соединительных штуцераи клапан для стравливания воздухаС одной стороны манжета есть проем для инсталяции (я не побоюсь этого слова) камеры, а с другой стороны необходимо этот проем соорудить, т.е. распороть манжетдве камеры должны войти в манжет в нахлест с двух сторонПосле инсталяции имеем вот такой видсоединил камеры шлангами через штуцера и подсоединил грушу с клапаном. С двух сторон манжета пришил кольца от ключей для крепления к сидению с помощью резинки.Накачал воздух и проверил герметичность системыЗакрепил изделие на сидении с помощью резинкии зафиксировал от смещения по высоте с помощью булавокнатянул чехол сидениянакачалосновной узел регулировкиразместил возле ручника.В итоге получилось сидение, которое можно регулировать в процессе движения под разное расположение спины.
Установка поясничного подпора в передние сиденья Golf4 — бортжурнал Volkswagen Golf Мой ТТ. 1999 года на DRIVE2
Давно я хотел заиметь регулируемые поясничные упоры, но что то всё никак руки не доходили, а тут попался комплект сидений от пассата В5, за недорого с этими упорами и самое главное тканью как у меня, а так как поролон водительского у меня попросился на замену, или ремонт, я решил совместить это дело с установкой пояснички.Дело оказалось не столько сложное, как муторное. на улице холодно, в гараже ещё холоднее. В общем пришлось перетаскать 4 передних сиденья домой.Я не был уверен что пассатовская требуха встанет на мой каркас, но всё оказалось один в один.интересно то, что поясничный мат оказался отдельно стоящим от основного чехла спинки. он тоже съёмный, на липучках. а то, что он так устроен по идее должно в лучшую сторону влиять на регулировку поясничного механизма, так как ему не нужно растягивать ткань чехла.
Далее много фото самого процесса переустановки чехлов, пояснички и одной подушки поролона
понадобилось снять ручки лифта.
колесо регулировки наклона спинки так же легко отщёлкивается
разъединил защёлку по периметрам спинки и нижней подушки
так вынимается нижние направляющие прутки каркаса поддержки тканевого чехла
это устройство спинок моих сидений, без поясничной поддержки соответственно. по этому всё это демонтировал в сторону, оно больше не понадобится
пружинки и зацепы каркаса лучше всего снимать при помощи какого то крючка с рукояткой. подошло приспособление для снятия наконечников ВВ проводов. крючков с пружинами много и снимать голыми руками не вариант, всё очень туго натянуто
чехол снят после высвобождения от десятка направляющих прутков
так же наготове уже снятые с сидений-доноров все необходимые части. на удивление ничего не поломано, поролон не крошится, хотя слегка пожелтел на поверхности
Я решил не использовать пластиковые стяжки в замен оригинальным колечкам и аккуратно разжимал их для демонтажа, оставляя на своих местах в разжатом состоянии.
свой поролон резать не стал, так как хотелось сохранить сиденья пассата целыми, по этому пришлось вырезать установочное место под модуль подушки безопасности.
вот что получилось
сам механизм регулировки так же встал без доработок каркаса гольф
немного потрёпанную подушку поролона водителя я заменил на подушку от правого сиденья пассата. встала в ковш каркаса как родная.
отсутствовала одна пружина для облегчения работы механизма лифта, снял так же с пассата, хотя не заметил проблем в работе и без неё, но что бы не поставить, раз есть что и куда.
пришлось помучиться с установкой пружин, не вовремя я про них вспомнил, когда к месту их установки было уже трудно пролезть
последний этап. установка пластикового щитка с тыльной стороны, чтобы ткань не контактировала с каркасом. крепится на 4 распорных клипсы. немцы уронили лишнюю клипсу на заводе, при сборке сиденья, я нашёл когда разбирал.
вид в собранном состоянии.чистенькое, даже без химчистки и стирки обошлось. велюр стойкий к загрязнениям.
полы перед установкой пропылесосил как следует, но грязи было мало, ожидал большего, по тому как снимались впервые.
крепим всё как было
и направляющие зачехляем опять под отделку.
бонусом заменил и задние подголовники, эти, с рельефом под утапливание в спинку по моему удобней и выглядят чуть лучше чем те что были.
Не хватило места для заключительного фото.
Теперь осталось придумать, что сделать с остатками сидений пассат Б5То ли продать по частям, то ли собрать всё и продать целиком недорого.К стати сиденья пассат 5 не встают на гольф4 по причине не размера самих сидений (он идентичен) а по причине увеличенной длины внутренней ножки, ближней к центральной консоли (на 2 см длиннее торчит в бок чем та что у гольф4 ).
Может кому то пригодится моя фотозарисовка.
Всего конечно не опишешь, но вкратце всё понятно должно быть. все детали были как всегда отмыты, где надо смазаны заново.Ощущения однозначно изменились к лучшему. видимо я не замечал что немного ушатал своё, водительское кресло, а теперь в сравнении это стало понятно.
Хочу другой салон! но пока так!
Установка механизма поясничного подпора водительского сиденья — бортжурнал Opel Astra Cosmo седанчик 2011 года на DRIVE2
Ещё в те времена, когда я только выбирал себе Астру, хотелось сразу взять с регулируемым упором в районе пояса (для дальних поездок), но к сожалению этого не оказалось в моём варианте. Сначала я думал, что там какие-то особенные сиденья с завода ставят, но порывшись на просторах Астраклуба, с приятным удивлением узнал, что для этого механизма годится обычное сиденье Опель Астры выпускаемой с 2004 года! Закрыв глаза руками, чтобы не видеть цен необходимых деталей, нашарив мышку, сделал заказ 🙂 И принялся доооолго ждать, т.к. крутилки и её окантовки в наличии не оказалось, ну а потом ещё веселей стало …
Итак, всё началось с ознакомления с этой инструкцией, составленной пареньком под ником Neck в далёком 2006 году: ifolder.ru/27564177
А вот и тема на Астраклубе где всё это на 164 страницах рассусоливается.
Я заказал саму рамку с механизмом поясничного упора её номер 0167349 за 2 323 рубля
Кронштейн крепления ручки управления (без штатного подлокотника) её номер 2265657 за 558 рублей
Паралоновую подкладку под обшивку её номер 2265716 за 90 рублей (можно сделать и самому, но стоит недорого поэтому решил не заморачиваться)
Дальше пошло веселей — на АвтоТО по всем складам был отказ на ручку с шайбой, как сказано в инструкции, под номером 51167841 должны прислать ручку и её круглую окантовку. В итоге потеряв несколько недель, заказал в Экзисте аж за 515 рублей и через две недели приехала … только ручка ! На мой возглас а какого х. где окантовочное колечко ? был ответ, что оно теперь в комплект не входит ! Во печаль 🙁
Снова поиски в инете как теперь быть… и был найден ответ в виде кода товара 5167706 за 272 рубля и снова две недели ожидания и воот пришло оно — колечко !
Я уж и забыл свою идею, но вот все детали паззла собрались, толстый слой пыли с пакета в гараже был решительно стряхнут и я наконец-то принялся за это дело !
Да, ещё оговорюсь, за несколько рублей на рынке я купил три самоконтрящихся гайки и шайбочки 5 мм для крепления кронштейна к спинке. и ещё — для любителей экзотики, ручку и окантовочное колечко можно заказать от Opel OPC они черного цвета а не атрацинового как эти (эти прям в цвет кожи обивки, а те будут чернеть) их номера 5167856 и 0167730 Вообще, поиграясь с последними двумя цифрами кодов можно найти разные цвета — и светло-серый для простой обивки, и бежевый для кожи ТвинТопа (аххх, нравится мне кабриолет очень, но дороха, зараза 🙁 ! ) Кроме этого, можно изгольнуться и раскошелиться на такой же механизм от Вауксхаллы и поставить механизм подпора поясница для пассажира, ваще будет эксклюзив ;))
Ну начнём уже — для начала поотщёлкивал обивку на спинке сиденья внизу и по бокам — там простые пластиковые салазки, но задумка отличная !
Как и рекомендовано в инструкции, одел на голову подголовник и верх сиденья пакет, чтобы зафиксировать материю и обивку наверху и обеспечить доступ к интересующему механизму
Далее сначала маленькими пасатижами отвёл уголки где к ним был доступ
А где уже не долезть ими было, воспользовался длинной плоской отверткой (аккуратно! там провод боковой подушки безопасности идёт, чтоб не перебили его!)
И вот штатная сетка извлечена и можно примериться взглядом, как там встанет наш усовершенствованный механизъм ;)) Кстати, в инструкции рекомендовалось простучать молотком по незавальцованным зажимам — в этом уже нет необходимости, с завода всё крепко сжато было !
Ну а дааальшее. при помощи то отвёртки, то пассатижиками, то такой-то немецкой мутэр поочерёдно вдел все крепления в ушки
При этом варежку снял, т.к. нужна была точность и чувствительность и в результате резанулся пару раз — там всё острое, будьте аккуратны !
Далее отводим боковую часть обшивки сиденья, просовываем в дырдочку крутилку управления (которую проверил заранее — всё работает) и примеряем к своему месту кронштейн
С внутренней стороны закручиваем три гайки на шайбах, затягиваем поворачиваем ручку управления чтобы дырки крепления совпали с отверстиями на кронштейне
Далее чтобы зафиксировать двумя маленькими саморезами эту управлялку, мне пришлось снять подлокотник — вот и пригодилось то, что форумский сделан самонасаживаемым, без каких-либо саморезов — просто отодрал его и всё и без него уже стало свободно, и я спокойно зафиксировал крутилку! Затем надел на неё паралоновую подкладку, чтобы спинка сиденья несильно втягивалась вовнутрь в этом месте
Затем я натянул боковую обшивку, чтобы обозначилась торчащая управлялка, и, попукивая от страха, помня сколько стоит обшивка Cosmo, взял в руки лезвие бритвы и наиаккуратнейшим способом потихонечку вырезал по кругу отверстие её диаметра !
Фуууух, получилось ок, одел колечко и плотненько насадил ручку регулировки
Затем быренько в обратном порядке собрал сиденье, обшивка натянулась, всё встало как родное! Полюбовался результатом и, в предвкушении, приготовился сидеть …
Я вам так скажу — пока накручивать даже ничего и не стал, т.к. упор в нижней части спины и так ощутился как и хотелось, может со временем, когда паралонка сиденья вопьётся по форме в этот механизм, и подкручу, а так пока что доволен и его нулевым положением !
Такие вот дела, друзья-товарищи :)) Стоило оно дороговато, процесс получения комплектующих долог, но я это сделал, потому-что хотел !
Источник