Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном

Ремонт моторного щита 2108

я когда то задавался этим вопросом, но так и не выяснил.

Меню пользователя iluha_forever

Посмотреть профиль

Найти ещё сообщения от iluha_forever

Просмотр загрузок

Долго валялся УЩП от Техномастер — сегодня поставил. Процесс проще, чем когда я ставил на 2108. Итак, откидываем в сторону корпус воздушного фильтра, снимаем аккум, снимаем площадку под аккум. И всё. Дальше, откручиваем левую скобу, прикручиваем левую скобу желтого цвета)). Затягиваем окончательно. Руль при этих манипуляциях желательно не трогать! (Я попросил жену подвигать — идиот, теперь немного вправо). Так же с правой стороной. Ставим поперечину. Если не лезет или лезет с трудом — отпускаем гайки с правой стороны на один оборот, не больше. Вставляем поперечину, затягиваем. Если она конкретно не лезет — перепутаны местами скобы. Далее окончательно затягиваем правую скобу, окончательно затягиваем поперечину. Гайки покупал новые, т. к. в вечную жизнь капронового кольца не верю. Шпильки перед сборкой смазал графиткой. Ставим всё на место. Наслаждаемся. Ноль на руле более явный, другого я и не ожидал. Совет тем кто будет себе ставить УЩП — СРАЗУ покупайте опоры на рейку из полиуретана! Резиновую дрянь можно подарить врагам. Я об этом вспомнил, когда всё собрал.На родных резиновых всё равно заметно движение рейки относительно кузова. Буду ставить рашпиль на три оборота обязательно заменю. Гайки затягивал обычным рожковым ключом, при этом сто раз подумайте с какой силой затягивать — расплата за оторванную шпильку будет долгой, а на утро голова сильно болеть будет, и как на зло некому сбегать. Далее несколько фоток. И всем удачи!

Источник

Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-09-19
Сообщений: 21
Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Всем здрасте! У меня прогнила стенка между моторным отсеком и салоном там где вставляется трос сцепления. Вот теперь постоянно приходится его подтягивать. Подскажите,как можно решить проблему без помощи сварочных работ(в связи отсутствием временно денег). Всем заранее спасибо.

2 Ответ от Evil 2011-04-11 08:15:19 (2011-04-11 08:18:03 отредактировано Evil)

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,120
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Странно, чтобы моторный отсек гнил. Ну если не варить, то подложить что-нибудь, обмотать резиновый уплотнитель троса. У меня гнили там нет, однако трос не вставляется нормально. Получается перекос, отсюда и проблемы с регулировкой. Я забил на это. Вообще надо сделать, конечно.

Да и варить там тяжко будет, не из салона не из моторного отсека не подобраться.

3 Ответ от vilatik 2011-04-11 09:00:16

Зарегистрирован: 2008-11-10
Сообщений: 2,461
Репутация : [ 8 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

4 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-11 09:41:22

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-09-19
Сообщений: 21
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Там чуть больше вырвало чем на фото примерно 5-7см

5 Ответ от Fray98rus 2011-04-11 11:21:35

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-03-23
Сообщений: 612
Репутация : [ 1 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Привет. у знакомой такое было. дырка больше, чем железная шайба на тросе. Взял и на резинку эту одел платину металлическую, которая упирается в моторный щит со стороны капота. Конечно это временные меры, но ездить можно.

6 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-13 10:44:28

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-09-19
Сообщений: 21
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

У меня вокруг отверстия поползло.

7 Ответ от Fray98rus 2011-04-13 11:29:19

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-03-23
Сообщений: 612
Репутация : [ 1 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

дык у всех так. у меня получилось пластинкой типа http://club2108.ru/forum_ipb/index.php?sh. st&p=138972 только я не крепил ее.

8 Ответ от Vanek 51rus 2011-04-15 19:36:44

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-09-19
Сообщений: 21
Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

сколько стоит поварить?

9 Ответ от Evil 2012-08-01 12:23:27 (2012-08-01 12:24:28 отредактировано Evil)

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,120
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

У меня гнили там нет, однако трос не вставляется нормально. Получается перекос, отсюда и проблемы с регулировкой. Я забил на это. Вообще надо сделать, конечно.

Уже больше года назад писал. И вот теперь я понял, в чем у меня соль. Ну во-первых тот, кто продавал мне тачку найопщик. Вспомнил, он говорил, если что вот есть трос сцепы в багажнике, а то переменяли их кучу, типа паленые все, а вот тут один уже давно держится, вот такой же взяли. Теперь-то я понял, почему. И почему у меня сцепа всегда была очень странная и не регулировалась нормально. Потому что там уже были проблемы и насрано сваркой. Походу были трещины и их варили. В общем трос до конца не вставлялся на протяжении всего этого времени, на краешке резинки висел. Это я еще года три назад увидел. А тут при недавном пожаре трос сцепы подгорел и вообще щелкать стало, т.к не держится нихрена. Сам трос в бонус к этому протер отверстие для его крепления.

10 Ответ от Fray98rus 2012-08-01 21:55:20

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2009-03-23
Сообщений: 612
Репутация : [ 1 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Жестоко! Кстати, не понятно, как оно там гниет.

У меня на 9ке дверь около бархотки сгнила напрочь..

11 Ответ от Evil 2012-08-02 18:01:07

Пользователь
Оффлайн

Зарегистрирован: 2008-11-08
Сообщений: 2,120
Репутация : [ 6 | 0 ]

Re: Прогнила Стенка Между Моторным Отсеком И Салоном.

Кто-то говорит, что рвет из-за лонжерона. Но это врятли, т.к рвет обычно ниже. Или по сварным точкам, около днища. А так, видимо вода попадает и стоит в отверстии.

Но лично у меня другая фишка, походу. У меня же реэкспорт. И был правый руль. А это значит, что все переделано кривожопыми руками. Т.е по-идеи на заводе, когда моя тачка выпускалась, в моторном щите дырки под трос сцепы под левый руль не было вообще.

Источник

Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099

1. Отвернуть болты крепления и отсоединить коробку передач от двигателя.

2. Отвернуть болты крепления и снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомый диск.

Внимание:
Необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение лепестков диафрагменной пружины первичным валом коробки передач.

3. Отметить положение маховика относительно коленчатого вала.

4. Отвернуть болты крепления маховика к фланцу коленчатого вала.

5. Снять маховик вместе с шайбой.

6. Установка маховика производится в последовательности, обратной снятию.

Примечание:
Нужно быть внимательным, чтобы маховик был установлен в исходное положение. Для этого на его поверхности высверлено небольшое углубление, которое должно, при установке, находиться напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

Снятие и установка задней уплотнительной манжеты коленчатого вала

1. Снять маховик (см. выше).

2. Используя отвертку, извлечь уплотнительную манжету из корпуса.

3. Установка производится в последовательности, обратной снятию. Предварительно на контактную поверхность уплотнительной манжеты необходимо нанести моторное масло.

Примечание:
Для установки новой уплотнительной манжеты можно использовать старую манжету.

Снятие шатунно-поршневой группы

1. Слить моторное масло и охлаждающую жидкость из двигателя.

2. Отвернуть болты крепления и снять крышку картера сцепления.

3. Отвернуть 16 болтов крепления масляного поддона двигателя, как показано на фото ниже.

4. Снять масляный поддон вместе с прокладкой.

5. Используя торцовый ключ, отвернуть два болта крепления маслоприемника к коренному подшипнику коленчатого вала и к корпусу масляного насоса.

6. Снять шестерню коленчатого вала, затем извлечь из хвостовика шпонку.

7. Снять датчик положения коленчатого вала (двигатели с распределенным впрыском топлива).

8. Отвернуть шесть болтов крепления масляного насоса к блоку цилиндров.

9. Снять масляный насос вместе с прокладкой.

10. Снять головку блока цилиндров (см. выше).

11. Провернуть коленчатый вал по часовой стрелке, чтобы установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия. Для того чтобы провернуть коленвал, необходимо вкрутить в него болт крепления шкива.

Внимание:
На автомобилях с распределенным впрыском топлива перед началом работ по снятию шатунных шеек необходимо снять датчик уровня моторного масла в картере двигателя.

12. Отвернуть гайки крепления шатунной крышки первого цилиндра. Затем снять крышку шатуна.

13. Используя рукоятку молотка или деревянный брусок, вытолкнуть поршень.

14. Извлечь поршень в сборе с шатуном из цилиндра.

15. Извлечь из шатуна и крышки вкладыши подшипников.

16. Снять с поршня компрессионные кольца, используя специальное приспособление.

17. Снять маслосъемное кольцо. Затем снять расширитель маслосъемного кольца.

18. Используя пресс, выпрессовать поршневой палец из поршня и шатуна.

19. Разъединить поршень и шатун.

Проверка технического состояния поршневой группы

1. Очистить поршень от нагара. Произвести визуальный осмотр на наличие трещин и сколов. При обнаружении каких-либо повреждений на поршне или шатуне, необходимо заменить их в сборе.

2. Установить компрессионное кольцо в цилиндр и переместить вглубь, используя старый поршень. Затем, используя набор щупов, измерить зазор в замке кольца. Стандартная величина зазора в замке кольца: 0.04 – 0.075 мм (первое компрессионное), 0.03 – 0.065 мм (второе компрессионное), 0.02 – 0.055 мм (маслосъемное). Предельно допустимая величина зазора для всех колец: 0.15 мм.

3. Установить компрессионное кольцо внешней стороной в канавку в поршне. Затем, используя набор щупов, измерить зазор кольца с канавкой. Стандартная величина зазора составляет: 0.04-0.07 мм (первое компрессионное), 0.03-0.06 мм (второе компрессионное), 0.02-0.05 мм (маслосъемное). Если величина зазора не соответствует стандартной, необходимо заменить кольцо или поршень в сборе.

Проверка технического состояния блока цилиндров

1. Используя специальную линейку и набор плоских щупов, измерить неплоскостность поверхности разъема блока цилиндров с головкой блока в нескольких плоскостях, как показано на фото. Предельно допустимая величина неплоскостности составляет 0.02 мм. Если величина неплоскостности превышает допустимое значение, необходимо произвести шлифовку поверхности блока цилиндров. Повторить измерение неплоскостности, если ее величина будет превышать допустимую, необходимо заменить блок цилиндров в сборе.

2. Используя нутромер, измерить внутренний диаметр цилиндра на четырех уровнях (5, 12, 62 и 112 мм от верхней кромки цилиндра) в двух взаимоперпендикулярных плоскостях. Затем, используя микрометр, измерить наружный диаметр поршня (измерять необходимо в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца). Произвести расчет зазора между поршнем и цилиндром. Стандартная величина зазора должна составлять 0.025-0.045 мм. Диаметр цилиндра разбит на пять классов по размеру.

Примечание:
Класс цилиндра выбит на нижней поверхности блока цилиндров.

Обозначение	Внутренний диаметр, мм
A	82.00-82.01
B	82.01-82.02
C	82.02-82.03
D	82.03-82.04
E	82.04-82.05

Установка шатунно-поршневой группы

Примечание:
Ниже описаны операции, которые необходимо выполнить при замене шатунно-поршневой группы.

1. Подобрать поршни в соответствии с размерами, если максимальный износ превышает 0.15 мм. Поршни разбиты на пять классов (A, B, C, D, E) через 0.01 мм.

2. Подобрать поршневой палец в соответствии с размером поршня. Для того чтобы упростить подбор поршневого пальца, на внутренней части поршня нанесена метка, цвет которой соответствует размеру пальца.

Подбор поршневых пальцев в соответствии с размерами поршней и шатунов

Класс	Обозначение	Диаметр, мм
Класс	Обозначение	Палец	Поршень	Шатун
1	Синий	21.970-21.974	21.978-21.982	21.978-21.982
2	Зеленый	21.974-21.978	21.982-21.986	21.982-21.986
3	Красный	21.978-21.982	21.986-21.990	21.986-21.990

Классы шатунов по массе

Масса головок шатуна, г		Класс	Цвет маркировки
Верхней	Нижней	Класс	Цвет маркировки
184±2	489±3 495±3 501±3	Ф Л Б	Красный Зеленый —
188±2	489±3 495±3 501±3	Х М В	— — —
192±2	489±3 495±3 501±3	Ц Н Г	— — Голубой

3. Собрать поршень и шатун. Затем установить палец и стопорные кольца.

4. Установить на поршень кольца. Установку кольца необходимо начинать с замка.

Примечание:
Установка колец на поршень начинается с расширителей маслосъемного кольца, затем по очереди вверх.

5. После установки колец необходимо развести их замки друг относительно друга на 120°.

6. Установить на поршень специальное приспособление, как показано на фото ниже.

7. Установить вкладыш шатунного подшипника в постель шатуна, предварительно протерев поверхности контакта чистой ветошью.

8. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на поверхность шатунной шейки коленчатого вала и вкладыш подшипника.

9. Провернуть коленчатый вал и установить его так, чтобы шатунная шейка была внизу.

10. Установить поршень вместе со специальным приспособлением на блок цилиндров. Выставить поршень так, чтобы стрелка, нанесенная на его днище, была направлена в сторону шкива коленчатого вала.

11. Нанести тонкий слой чистого моторного масла на поверхность вкладыша крышки шатуна.

12. Легким постукиванием рукояткой молотка, установить поршень из оправки в цилиндр.

13. Установить крышку шатуна, затем затянуть гайки крепления с моментом затяжки 43.3-53.5 Н∙м.

Внимание:
Запрещено разукомплектовывать шатун и крышку. Для исключения разукомплектации на крышку и шатун нанесен номер цилиндра.

14. Далее сборка производится в последовательности, обратной разборке.

Снятие и установка коленчатого вала

Снятие

Примечание:
Описанные ниже операции необходимо выполнять на снятом двигателе.

1. Снять двигатель в сборе.

2. Демонтировать шатунно-поршневую группу (см. выше).

3. Перевернуть блок цилиндров (желательно использовать специальный поворотный стенд).

4. Отвернуть болты крепления и снять крышки коренных опор коленчатого вала.

5. Извлечь коленчатый вал из блока цилиндров.

Проверка технического состояния

1. Измерить наружный диаметр шатунных и коренных шеек коленчатого вала, используя микрометр. Стандартная величина диаметра шеек: 50.799-50.819 мм (коренные), 47.830-47.850 мм (шатунные). Если величина диаметра шатунной или коренной шейки не соответствует стандартной или овальность превышает 0.03 мм, необходимо произвести шлифовку коленвала до ближайшего ремонтного размера.

Примечание:
Ремонтные размеры разбиты на четыре класса, с уменьшением диаметра на:
— 1-й – 0.25 мм
— 2-й – 0.50 мм
— 3-й – 0.75 мм
— 4-й – 1.00 мм

2. Повторить операцию измерения наружного диаметра шатунных и коренных шеек. После шлифовки овальность и конусность не должны превышать 0.005 мм.

Примечание:
После обработки коленчатого вала до ремонтного размера, необходимо заменить все стандартные вкладыши подшипников на вкладыши соответствующего ремонтного размера.
Стандартная величина толщины вкладышей:
1.824-1.831 мм (коренные)
1.723-1.730 мм (шатунные)
Четыре ремонтных размера вкладышей с увеличением толщины на:
1-й – 0.25 мм
2-й – 0.50 мм
3-й – 0.75 мм
4-й – 1.00 мм

3. Проверить техническое состояние вкладышей подшипников. При обнаружении царапин, задиров или сколов, необходимо заменить их новыми.

4. Проверить упорные полукольца на наличие царапин и задиров. При обнаружении данных дефектов, заменить новыми.

5. Установить коленчатый вал в блок цилиндров. Затем установить упорные полукольца и крышки коренных опор коленчатого вала. Затянуть болты крепления.

6. Установить индикатор часового типа, как показано на рисунке.

7. Перемещая коленчатый вал вперед/назад, измерить осевой зазор. Стандартная величина зазора составляет 0.06-0.26 мм. Предельно допустимая величина зазора: 0.35 мм. Если величина осевого зазора превышает предельно допустимую, необходимо заменить полукольца новыми (стандартная толщина 2.31-2.36 мм) и повторить измерение. Если зазор не соответствует допустимой величине, необходимо установить упорные полукольца ремонтного размера (толщина 2.437-2.487 мм). Повторить измерение.

8. Используя специальный пластиковый калибр, измерить зазор в коренных и шатунных подшипниках, для этого:

Установить коленчатый вал в блок цилиндров.
Уложить на коренную/шатунную шейку отрезок пластикового калибра вдоль оси коленвала.

Установить крышки коренных/шатунных шеек вместе с вкладышами и затянуть стандартным моментом затяжки.

Внимание:
Во время проведения данной операции запрещается проворачивать коленчатый вал.
— Отвернуть болты крепления и снять крышки. Затем измерить зазор в подшипниках, используя сравнительную шкалу (поставляется в комплекте с пластиковым калибром).
— Стандартная величина зазора составляет 0.026-0.073 мм (коренные) и 0.02-0.07 мм (шатунные). Предельно допустимая величина зазора: 0.15 мм (коренные), 0.1 мм (шатунные).
— Если величина зазора превышает предельно допустимую, необходимо прошлифовать коленвал до следующего ремонтного размера.

Установка

1. Перед сборкой тщательно очистить блок цилиндров и коленчатый вал.

2. Установить в блок цилиндров вкладыши подшипников коренных шеек коленчатого вала.

3. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

4. Нанести тонкий слой моторного масла на рабочие поверхности упорных полуколец. Затем установить полукольца.

Примечание:
Полукольца необходимо установить так, чтобы выборки под подвод моторного масла были направлены к щекам коленчатого вала.

5. Установить вкладыши в крышки коренных опор коленчатого вала.

6. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров, в соответствии с метками, нанесенными на их поверхность.

Примечание:
На крышки коренных опор нанесены метки, соответствующие номеру цилиндра.

На крышку пятой опоры нанесено две метки. Отличием второй крышки от пятой является наличие в ней двух отверстий под крепления маслоприемника.

Крышки коренных опор необходимо устанавливать так, чтобы метки были направлены в сторону кронштейна крепления генератора.

7. Нанести на резьбовую часть болтов крепления коренных крышек тонкий слой моторного масла. Установить болты крепления и затянуть с требуемым моментом затяжки 68-84 Н∙м в последовательности, указанной на фото ниже.

8. Установить заднюю уплотнительную манжету в сборе с корпусом.

9. Установить шатунно-поршневую группу (см. выше).

10. Установить все демонтированные при разборке детали в последовательности, обратной разборке.

Источник

Салон ваз 2109 – устройство, замена элементов, ремонт салона

Накопилось фотокарточек немного по винтажным салонам и их оттенкам для Lada Samara.
Получилась такая вот подборка:

1. Самый Ранний салон с 2108ми обшивками дверей ( с длинными дверными ручками)
У этих салонов много мелких отличий, но главное это их оттенки — их было 3 (кирпичный, желтый, коричневый).Панель для них была только коричневая)

2.Салоны с 21083 или 2109- ми обшивками ( с короткой ручкой)
Эти салоны отличаются другим набором цветов и уже другой формой обшивок дверей.
Цвета:
Коричневый
Желтый
Светло-серый
Красный
Синий
Графитовый (поздний темный)

Единственное, что нашлось в инете по синему салону, обивка сидений и темно-синие обивки дверей.

Принадлежность салонов по годам производства (1987-2004)

Дело было вечером, делать было нечего, и вдруг ни с того ни с сего в голову ударило: надо бы про салоны написать, разобраться, сколько же всего салонов побывало в первом зубильном семействе? Что и когда было, какие оттенки и цвета присущи тому или иному году, и т.д

Давайте для начала рассмотрим самые первые года выпуска модели ВАЗ-2109. Поехали:

1987-1988 г.г

Выйдя вслед за 2108, «Девятка» получила интерьер салона светло-коричневого оттенка, или в простонародье «коричневый» салон. По моим наблюдениям, цвет самих сидений мог быть обычного светло-коричневого цвета, вот такого:

Или же таким, немного желтоватым, как на этом фото:

Цвет дверных карт не отличался от цвета сидений, все однотонно. Элементы панели так же были однотонны, но вот руль мог быть либо в тон панели, либо тёмно-тёмно коричневым, почти как шоколад.
Пластик салона был тоже коричневым, за исключением накладки порога и задних полок.
Это сейчас мы все охаем и ахаем от коричневых салонов, но тридцать лет назад в журнале «За рулем», да и большая часть советских автомобилистов, думали иначе:

1989-1990 г.г

Появление серого салона и темной панели наконец-то удовлетворило потребности негодующих по поводу «грязно-коричневых оттенков». Именно в 1989 году начал выходить так называемый «Серый салон». Данное определение как бы «подминает» под себя различную гамму серых расцветок, вот например один из примеров тёмно-серого салона:

А вот еще один серый салон, но уже светлый серый цвет:

Так же, помимо серого, были и другие более приятные цвета, красный (малиновый), темно-синий, но к сожалению эти салоны устанавливались по сути год и не на все автомобили.

Панель могла быть или темно серая, однотонная, руль в основном был тоже в тон панели, хотя пару раз замечал объявления свежих девяток 89-го года, и там был установлен темно-коричневый руль. Подозреваю, что были небольшие перебои с поставками новых рулей. В 90-91 годах мог попасться автомобиль с абсолютно черной панелью, черным рулем, мог стоять как темно, так и светло-серый салон.

1990-1993 г.г

В этот промежуток времени в интерьере 09 семейства в принципе особых изменений не происходило, но есть некоторые моменты, на которых хотелось бы заострить внимание.

В самом начале 90-х во всю готовили к выпуску новую и обновленную модели: ВАЗ-21099 и ВАЗ-21093.

Предполагалось устанавливать высокую панель, к ней же электронную комбинацию, трип компьютер, МПСЗ и т.д. Эта тема затронула также и салон. Были созданы новые цветовые решения салона, которые в массы тоже не пошли в связи с началом переломных моментов как в истории, так и в экономике бывшего СССР и новой России. Вот к примеру:

Но с другой же стороны, вот салон автомобиля 1992 года:

Также был замечена в объявлениях интересная расцветка сидений, автомобиль 1993 года:

1994-1998 г.г

В эти года все как бы встало на свои места. Производство шло, и салоны стали шить одной и той же расцветки, но изменяя ее опять же по годам. Начали уже чаще устанавливать тканевые вставки в дверные карты. Сами дверные карты стали одного и того же цвета: тёмно-серые с небольшим оттиском синевы. Если говорить про панели, то некоторые части стали изготавливать из некачественного материала, который со временем сильно выгорал на солнце и становился мерзко-зелёным, избавились от этой болячки только ближе к 1999-2000 годам.

В 1999 году появился тот самый «популярный» рисунок сидений и вставок, и по моим наблюдениям, около 70% всех поздних 08/09 имеют такой салон. Вот так выглядит самый распространенный поздний салон:

Были и еще вариации всяких разнообразных рисунков, покажу только часть, помтому что остальные устанешь собирать, было их большое множество:

Сравнивая ранние салоны, салоны 90-х и эти, то появляется такое некое ощущение, что рисунки для поздних сидений создавали глядя на какие-нибудь обои, картинки, одним словом полная безвкусица, такое чувство что их делали по принципу: Сидишь? Едешь? и уже хорошо.

Возвращаясь к нелестному высказываю из журнала «За рулем», как бы отреагировали его редакторы, водители-испытатели, увидев в 87-м такой салон и такой рисунок? Мне интересно.

Тюнинг салона ВАЗ 2109 (девятки) своими руками

Штатный салон ВАЗ 2109 довольно скучен и малопривлекателен. Однако прибегая к тюнингу можно не только преобразить его, но и повысить уровень комфорта, выполнив шумоизоляцию, перетяжку, а также применив современные элементы освещения. При желании каждый может модернизировать интерьер по своему вкусу, воплощая практически любые идеи.

ТЮНИНГ САЛОНА ВАЗ 2109

ВАЗовская «девятка», несмотря на свой преклонный возраст, пользуется популярностью и по сей день. Есть немало автовладельцев, которые негативно отзываются об этом автомобиле, но есть и те, которым модель приходится по нраву. В особенности автомобиль популярен среди молодёжи и начинающих автомобилистов. Доступная стоимость позволяет не только приобрести этот автомобиль, но и проводить различные доработки. Тюнинг может касаться как внешности, так и салона ВАЗ 2109. На доработках интерьера стоит остановиться более детально, ведь именно в салоне владелец и пассажиры проводят бо́льшую часть времени.

УЛУЧШЕНИЕ ПОДСВЕТКИ ПРИБОРНОГО ЩИТКА

Штатная подсветка щитка приборов ВАЗовской «девятки» устраивает далеко не каждого, поскольку жёлтое свечение не только тусклое, но и не придаёт приборке никакой выразительности. Чтобы исправить ситуацию, приходится прибегать к замене штатных осветительных элементов на современные светодиодные. Для модернизации комбинации приборов нужно подготовить:

диодную ленту желаемого цвета свечения;
паяльник;
провода;
цоколь под лампочку;
пистолет с горячим клеем.

Непосредственно доработка состоит из следующих шагов:

Демонтируют щиток из торпеды.
Отсоединяют цоколи с лампочками и снимают плату, после чего удаляют стекло с козырьком. Для этого нажимают на соответствующие защёлки.

Источник