Разборка и сборка коробки передач Ваз 1111 ОКА

ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание, под гайками установлены пружинные шайбы, а..

…под верхней гайкой установлен еще и рым.

28. Выверните нижний левый болт крепления коробки передач к двигателю.

29. Ослабьте затяжку болта крепления картеров коробки передач, под которым установлен рым.

30. Разверните рым так, чтобы он не мешал при снятии коробки передач.

31. Сдвиньте коробку передач назад так, чтобы первичный вал вышел из сцепления, при этом не повредите лепестки диафрагменной пружины сцепления и опустив заднюю часть коробки передач, выньте ее из-под автомобиля.

32. Установите коробку передач в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Перед установкой коробки передач рекомендуется смазать шлицы первичного вала и наружную поверхность направляющей втулки подшипника выключения сцепления тонким слоем консистентной смазки.

33. Залейте масло (см. «Замена масла в коробке передач»), отрегулируйте привод сцепления (см. «Регулировка привода сцепления») и привод переключения передач (см. «Регулировка привода управления механизмом переключения передач»).

Раздел 1.УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ Общие сведения об автомобилях Паспортные данные автомобиля

Раздел 2.ДВИГАТЕЛЬ Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения Полезные советы Замена охлаждающей жидкости Замена масла в двигателе и масляного фильтра Очистка системы вентиляции картера Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Регулировка натяжения ремня привода распределительного вала Замена натяжного ролика Замена ремня привода распределительного вала Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие и установка двигателя Ремонт двигателя Система смазки Система охлаждения Система выпуска отработавших газов Система питания

Раздел 3.ТРАНСМИССИЯ Сцепление Коробка передач Приводы передних колес

Раздел 4.ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Передняя подвеска Задняя подвеска

Раздел 5.РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле Рулевая колонка Рулевой механизм Рулевая трапеция

Раздел 6.ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Проверка и регулировка тормозной системы Замена тормозной жидкости Прокачка гидропривода тормозной системы Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор давления Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз

Раздел 7.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ Предохранители и реле Генератор Стартер Система зажигания Освещение,световая и звуковая сигнализация Стеклоочистители и омыватели Вентилятор системы охлаждения двигателя Комбинация приборов Выключатели и переключатели

Раздел 8.КУЗОВ Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Замена буферов Капот Боковая дверь Задняя дверь Зеркала заднего вида Сиденья Отопитель Уход за кузовом

Приложения Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений Приложение 2. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости Приложение 3. Основные данные для регулировок и контроля Приложение 4. Заправочные объемы, л Приложение 5. Сальники Приложение 6. Схема расположения подшипников качения Приложение 7. Схема электрооборудования автомобиля: 1 — боковой повторитель указателя поворота; 2 — передний указатель поворота; 3 — фара; 4 — электродвигатель вентилятора системы охлаждения; 5 — звуковой сигнал; 6 — датчик включения электродвигателя ве

Основные параметры

КПП ВАЗ «Ока» 1111 и 11113 – двухвальная, с 4-ю ступенями, объединена с главной передачей и дифференциалом. Все передачи для движения вперед – синхронизированы. Передача вращения на передние ведущие колеса от коробки осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами равных угловых скоростей. Вес узла составляется всего 24,5 кг.

Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Обе модификации малолитражки получили идентичные по конструкции коробки, поэтому передаточные соотношения передач одинаковы, разница между КПП «Ока» 1111 и 1113 только в показателях главной передачи:

Передаточные соотношения «Ока» 1111 и 11113
передача	1111	11113
1-я	3,7
2-я	2,06
3-я	1,27
4-я	0,9
задняя	3,67
главная	4,54	4,1

Конструкция КПП достаточно хорошо проработана, что обеспечивает вполне приемлемые ходовые показатели «Ока».

Вторичный вал

Вторичный вал 18 изготовлен вместе с ведущим зубчатым колесом глазной передачи. На поверхности вала обработано четыре пояска для размещения зубчатых колес и в двух местах нарезаны шлицы для крепления ступиц синхронизаторов. Чтобы уменьшить потери на трение и увеличить коэффициент полезного действия коробки передач, зубчатые колеса на вторичном валу установлены на игольчатых подшипниках 25 одной размерности с цельным пластмассовым сепаратором.

Вторичный вал ступенчатый, что позволило выдержать оптимальные зазоры между зубьями зубчатых колес. Чтобы при такой форме вала обеспечить сборку синхронизаторов и зубчатых колес на валу, размер игольчатых подшипников подобран по пояску вала наибольшего диаметра. Поэтому остальные подшипники располагаются на втулках того же размера, что и поясок вала для зубчатого колеса 7 первой передачи.

Между игольчатыми подшипниками и зубчатыми колесами II и III передач установлено упорное кольцо 10, а между ведущим зубчатым колесом главной передачи и зубчатым колесом 1 передачи — упорная шайба.

Для улучшения смазки игольчатых подшипников во вторичном валу просверлены осевой канал и радиальные отверстия, а во втулках подшипников проточены внутренние кольцевые канавки, совпадающие с радиальными отверстиями вала, а также отверстия по радиусу в зоне подшипников. С торца вторичного вала в осевой канал устанавливается хвостовик маслосборника 41.

При вращении вала масло разбрызгивается зубчатыми колесами и по направляющему каналу в картере сцепления попадает в масляную камеру за передним подшипником 40 вторичного вала и затем через маслосборник 41 в осевой канал вала и за счет центробежных сил выбрасывается через радиальные отверстия к подшипникам зубчатых колес.

Вторичный вал вращается в роликоподшипнике 40 и шарикоподшипнике 15. Последний запрессован в картер коробки передач, и между ним и втулкой подшипника зубчатого колеса IV передачи устанавливается упорная шайба 14. Шарикоподшипник 15 фиксируется в гнезде картера и на валу так же, как и шарикоподшипник 22 первичного вала, установочным кольцом 20. Роликоподшипник 40 запрессован в картер сцепления вместе с маслосборником.

Зубчатые колеса вторичного вала устроены одинаково и отличаются друг от друга размерами Каждое колесо имеет два венца: косозубый для зацепления с ведущим зубчатым колесом первичного вала и прямозубый венец синхронизатора. Перед венцом синхронизатора на зубчатом колесе выполнен конический поясок, на котором расположено блокирующее кольцо 26 синхронизатора.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Источник

Ремонт кпп ваз 1113 своими руками

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

1. Снимите с автомобиля коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач») и слейте из нее масло, если это не было сделано заранее.

Если будете заменять картер сцепления, снимите подшипник и вилку выключения сцепления (см. «Замена подшипника выключения сцепления» и «Замена вилки выключения сцепления»), а также выпрессуйте сальники первичного вала и полуосей.

Если в процессе ремонта коробки передач будет заменена хотя бы одна из следующих детелей: картер сцепления или картер коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»).

2. Вставьте отвертку между отражателем и корпусом шарнира и, ударяя по ней молотком, выбейте из коробки передач хвостовик внутреннего шарнира привода колес.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

17. Для разъединения картеров коробки передач и сцепления вставьте отвертку поочередно в три паза (третий паз находится с другой стороны коробки передач) и отделите картер коробки передач от картера сцепления.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

24. Поверните шток переключения 3-й и 4-й передач, чтобы вывести поводок штока из зацепления с рычагом выбора передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

37. Выверните болт крепления корпуса привода спидометра и снимите привод спидометра в сборе с ведомой шестерней.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

39. Если необходимо снять шток выбора передач, подденьте отверткой кромку защитного чехла штока и сдвиньте ее с опорной втулки штока.

40. . выверните рычаг 1 из штока (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324) выбора передач и выньте шток 2 из картера сцепления.

41. При необходимости замены шарнира штока сдвиньте с него защитный чехол и выверните болт крепления шарнира (он зафиксирован специальным клеем ТБ1324).

42. При необходимости выпрессуйте передний подшипник вторичного вала. Для этого подложите металлические пластинки подходящего размера и.

43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

45. Запрессуйте подшипник подходящей оправкой, прикладывая усилие только к наружному кольцу подшипника (не забудьте предварительно установить маслосборник).

46. Для выпрессовки подшипника первичного вала сделайте крючок из жесткой проволоки. Вставьте крючок в один из двух пазов картера и заведите его под подшипник. Затем.

47. . с помощью отвертки (подложив деревянный брусок) выпрессуйте подшипник из картера, прикладывая усилие к противоположному концу отвертки ударами молотка и поочередно переставляя крючок в пазах.

48. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач. На них не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. Если устранить дефект не удается, замените деталь.

49. Проверьте посадочные места под подшипники в картере сцепления и картере коробки передач. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждений. В противном случае замените картеры.

Источник

Вал первичный КПП ВАЗ 1111 Ока (11110170103000)

В картере силовой установки расположены валы, приводящиеся в движение посредством установленного зубчатого колеса на коленвале. Задняя крышка картера крепится 6-ю болтами. Картер имеет магнит, который необходим для улавливания металлических продуктов износа.

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

В зависимости от модификации Ока может оснащаться механическим типом трансмиссии, которая может быть рассчитана на 4 или 5 скоростей. Трансмиссия ВАЗ 1113 включает однодисковое сухое сцепление. На таком автомобиле имеется конический дифференциал. Коробка переключения передач является 4-х ступенчатой, включающая синхронизаторы на всех передачах переднего хода. На варианте 11116 двигатель работает в паре с 5-ступенчатой КПП. Коробка передач надежно закреплена болтами к силовой установке. Управление КПП происходит благодаря установленному напольному рычагу.

Работа системы трансмиссии влияет на качество разгона, эффективность расхода горючего. Максимальная скорость на данной версии отечественного авто может доходить до 140 км/ч. При этом до сотни разгон машины, в зависимости от того, какой по объему двигателя здесь имеется, варьируется в пределах 25-30 секунд. Оку можно заправлять АИ-92. При этом практически одинаково расходуется топливо во всех циклах.

Поломки коробки передач

Когда требуется проведение ремонта КПП? Хозяин транспортного средства должен обязательно проверить коробку, если проявляются следующие признаки:

затрудненное переключение передач,
самопроизвольная активизация передач,
шумы со стороны коробки,
отмечается утечка масла.

При любом из перечисленных проявлений, целесообразно обратить внимание на подшипники, шестерни, синхронизаторы.

В ряде случаев поломки КПП на автомобиле могут быть вызваны механическим путем. В частности, поломаться картер сцепления может, если во время поездки машина столкнулась с внешним препятствием, например, с бордюром. Также, проблема с картером сцепления может быть следствием износа вторичного вала. Передвижение будет осложняться, если картер будет иметь трещины.

Необходимо осуществление ремонта рычага переключения передач, если он стал перемещаться с затруднениями. В данном случае может помочь установка новой шаровой опоры или пружины, а также сферической шайбы. Если рычаг изношен, стоит его заменить.

Осуществить ремонт своими руками – это реальная задача.

Порядок сборки коробки передач автомобиля Ока.

Картер коробки передач. Подготавливаю для запрессовки сальника первичного вала. Кстати сказать — запорол два сальника. Разобравшись понял — проблема была в заусенце на посадочном месте. Так что лучьше перед установкой сальников проверить то место где они будут стоять.

На блоке всё готово. Сцепление стоит. Как оправка подойдёт цилиндрик диаметром 15 мм.

Запресованный сальник первичного вала коробки передач. Предварительно перед установкой сальник сбоку покрывал тонким слоем герметика.

То же с сальниками полуосей. Но тут главное не перепутать правый с левым. Это правый.

А это левый. Только изнутри.

Подшипники запресовываются просто. Главное не перекосить. И не забыть под подшипник вторичного вала подложить пластмассовый грибочек — маслосборник.

Шток выбора передачь и рычаг штока. Главное — обезжирив резьбу проклеить её специальным анаэробным клеем — фиксатором.

Примеряю собранный механизм выбора и переключения передач

Да. Главное не забыть про сальник штока выбора передач. Кстати туда и правда влезает несколько сальников. Вниз я поставил новый а на верх аккуратно вынутый старый.

Хвост штока выбора передач

Это предварительно отрегулированная ведомая шестерня главной пары с дифференциалом и новыми подшипниками. Ставлю её на место.

Установил шестерню с дифференциалом.

Два вала — первичный и вторичный. Вторичный с шестернями и синхронизаторами. Все уже с напресованными подшипниками (внутренние только наружные обоймы) и закрученными задними гайками.

Да. Чуть не забыл. Нужно сальники смазать пластичной смазкой. Какой — указано в книжке по ремонту. Так что надо почитать.

Ставлю валы. Валы ставяться вместе — парой. Иначе никак. Но это не сложно.

Дошло дело до механизма выбора передач. Открываю баночку и достаю сухарики — блокираторы. Смое главное — не потерять!

Вот в эти дырочки вставляются толстые блокираторы. Они предохраняют от случайного параллельного перемещения штоков. Один шток перемещаясь блокирует два других.

Один сухарик уже на месте. Вставлять лучше пинцетиком. Но можно изловчиться и чистой отвёрткой.

Ещё разок крупным планом то место куда это всё вставляется.

А этот сухарик вставляется в отверстие штока 3-4 передач (тот что по серединке).

Сухарики и штоки вставлены на место.

Вставляю механизм выбора и переключения передач в сборе со штоками и паралельно с шестернёй заднего хода (иначе она потом не влезет).

Вот так это выглядит сбоку.

Потом конечно же штоки можно будет вынимать. Что я и делал, устанавливая вилки на штоки. Ставлю вилку 3-4 передач.

Вилка 3-4 стоит. Ставлю вилку 1-2.

А это анаэробный клей — фиксатор резбы. Я мазал соединение штока выбора передач с рычагом выбора передач и болты — фиксаторы вилок на штоках.

Да. Перед тем как закрепить вилки на штоках нужно не забыть закрепить механизм выбора так как больше снимать я его не собираюсь

АХТУНГ! Обращаю внимание на правильное положение вилки 3-4 передач.

Не забыть бы вычещеный магнитик для сбора опилок! Опилки появляются в процессе работы коробки. И чтобы не засорять масло они собираются на этот магнит.

Настало время соединять корпус коробки. Приготовился мазать герметиком. Столика подходящего не было и я извернулся вот так вот. Поставив верх корпуса наоборот на подшипники валов.

После акуратно намазал герметиком сторону и стал ждать, давая герметику немного схватиться.

Герметик на фланце половинки корпуса.

Пока сохнет герметик я счёл НЕ ЛИШНИМ по книге проверить, правильно ли я всё собрал и что я мог забыть.

Особенно это хорошо видно на общем чертеже.

И так! Половинки споловинены. Все валы и штоки вошли в свои дырки. Я потихонечку протягивал болты, следя чтобы герметик схватился по стыку ровно. Да! Забыл отметить — гайки подшипников на валах нужно закернить в пазы. Да, и не забыть про стопорные разрезные кольца подшипников.

Теперь, когда картер коробки собран, можно заправить фиксаторы штоков. Это шарик, пружинка и заглушка с медным уплотняющим кольцом. Заглушки я фиксировал на клей.

Теперь пришла пора промазать герметиком заднюю крышку и надеть её. Технология та же. Выжидаем пока герметик немного схватится. Ставлю. Слежу чтобы герметик равномерно распределился. Жду пока герметик схватится сильнее. И после равномерно протягиваю шесть гаек.

Ставлю направляющую выжимного, вилку и выжимной, смазывая по ходу смазкой.

Ставлю кулису и гофрой.

И устанавливаю коробку. К слову скажу что без полуосей и без ГБЦ коробка ставится сверху удобнее чем снизу. Что ещё раз доказывает что Оку удобнее ремонтировать комплексно!

Вот и всё. Теперь не много осталось.

Поломки привода, ремонт кулисы

У «Ока» поломки бывают не только с коробкой, а и ее приводом. Основными проблемы с приводом – болтается рычаг КПП, невозможно включить какую-то скорость.

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Как снять коробку передач на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Силовая установка и трансмиссия на Оке

Автомобиль ВАЗ 1111 / 1113 может оснащаться двигателем, который является двухцилиндровым. Автомобильная система имеет реактивную тягу, которая расположена в приводе управления КПП.

КПП в разобранном виде

Следует отметить, что когда происходит замена горючего в коробке необходимо проверить, сколько на магните имеется мусора. Чем больше здесь будет иметься металлических частиц, тем хуже внутреннее состояние коробки. Система охлаждения включает специальный термостат. Из алюминиевого сплава выполнен корпус КПП.

Схема КПП Ока

Источник

Разборка, дефектовка и сборка коробки передач ВАЗ «ОКА» 1111 1988-2008

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13» и «на 22», отвертка, молоток, щипцы для снятия стопорных колец.

3. Снимите маслоотражательное кольцо. Таким же способом отсоедините второй привод от коробки передач.

4. Выньте указатель уровня масла из картера коробки передач.

5. Выверните из картера выключатель света заднего хода.

Обратите внимание: под выключателем установлено алюминиевое уплотнительное кольцо.

6. Выверните шесть болтов крепления задней крышки коробки передач.

Обратите внимание: под головкой каждого болта установлена пружинная шайба.

7. Поддев отверткой, отделите заднюю крышку от картера коробки передач.

8. Аккуратно снимите прокладку задней крышки.

9. Снимите стопорное кольцо с заднего подшипника вторичного вала.

10. Таким же способом снимите стопорное кольцо с заднего подшипника первичного вала.

11. Выверните три пробки фиксаторов.

12. Осторожно, чтобы не потерять пружины фиксаторов, выньте пробки.

13. Выньте пружины фиксаторов.

14. Осторожно наклонив коробку передач, извлеките шарики фиксаторов.

15. Выверните одиннадцать болтов и отверните гайку а крепления картеров коробки передач и сцепления.

Обратите внимание, под головкой каждого болта и гайкой установлена пружинная шайба.

16. Снимите рым, установленный под одним из болтов.

18. Снимите картер коробки передач с картера сцепления.

19. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.

20. Выверните болт крепления вилки переключения 1-й и 2-й передач.

Обратите внимание, вилки прикреплены специальными болтами.

21. Выньте шток переключения 1-й и 2-й передач.

22. Снимите вилку переключения 1-й и 2-й передач.

23. Выверните болт крепления вилки переключения 3-й и 4-й передач.

25. Снимите шток с вилкой.

26. Выньте из отверстия штока блокировочный сухарь.

27. Выньте ось промежуточной шестерни передачи заднего хода.

28. Снимите промежуточную шестерню передачи заднего хода.

29. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.

30. Выньте дифференциал из картера сцепления.

31. Снимите шток включения передачи заднего хода и.

32. . выведите его поводок из отверстия вилки включения передачи заднего хода.

33. Выверните четыре болта крепления механизма выбора передач (под болтами установлены пружинные шайбы).

34. Снимите механизм выбора передач.

35. Извлеките из отверстий механизма два плунжера.

36. Выверните два винта крепления защитной пластины и снимите защитную пластину

Обратите внимание: под головкой каждого винта установлена пружинная шайба.

Обратите внимание: под головкой болта установлена пружинная шайба.

38. Выньте магнит из картера сцепления.

43. . с помощью гаечного ключа выпрессуйте подшипник из картера, стараясь не повредить маслосборник.

44. Снимите маслосборник, поврежденный — замените.

Источник