14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста
Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).
Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).
Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы — см. «Снятие балки заднего моста» ).
Снимаем крышку и ее прокладку.
Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).
Помечаем крышку правого подшипника.
Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.
. и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.
. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.
Снимаем крышку правого подшипника.
. и вынимаем регулировочную гайку.
Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.
Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.
Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.
Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).
Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.
. и вынимаем ее из картера заднего моста.
Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.
При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.
. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.
Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.
Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.
. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.
Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.
. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.
При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.
Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.
В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).
. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.
Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.
Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.
. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.
Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.
. и снимаем шестерню.
Вынимаем ось сателлитов.
Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.
Вынимаем полуосевые шестерни.
. и их опорные шайбы.
Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.
При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) — шестерни должны проворачиваться рукой.
Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.
При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).
Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника — без регулировочных прокладок.
Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.
Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.
Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).
Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.
Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.
. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.
Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).
Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.
Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.
Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 — контрольная оправка; 2 — микрометрическая стойка; 3 — центрирующая оправка.
Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.
Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.
Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.
Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).
. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.
Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.
. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.
Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.
Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.
. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.
При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.
Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).
Закрепляем на картере главной передачи стойку индикатора (рис. 5) так, чтобы его ножка располагалась в радиальном направлении к поверхности зуба ведомой шестерни. Заворачиваем левую (со стороны ведомой шестерни) регулировочную гайку, нанося несильные удары молотком через бородок по ее зубьям и добиваясь размера бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи (по индикатору) в пределах 0,08-0,10 мм. При этом правая регулировочная гайка не должна касаться наружного кольца правого подшипника дифференциала.
Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.
Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.
Окончательно затягиваем болты крепления крышек подшипников моментом 67-73 Н·м (6,8-7,5 кгс·м) и еще раз проверяем зазор в зацеплении шестерен главной передачи. При необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем стопорные пластины регулировочных гаек и закрепляем их болтами. Устанавливая заднюю крышку картера главной передачи, смазываем ее прокладку и болты герметиком.
Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.
Источник
Ремонт заднего редуктора санта фе классик
Hyundai Santa Fe 2.7L V6 4WD › Бортжурнал › Ремонт заднего дифференциала
Не так давно я сделал запись в БЖ об обслуживании двигателя, но на самом деле параллельно велись и другие работы, о которых хотел написать отдельно!
Начал гудеть задний диф. Сначала это проявлялось только на высоких скоростях, а затем порог слышимости начал постепенно снижаться вплоть до 20км/ч. Тянуть дальше было некуда — надо что-то делать.
Вообще, гул от мостов и дифов бывает двух видов.
Первый — это равномерный гул, зависящий только от скорости движения авто и не зависящий от режима езды (разгон, торможение, езда накатом или внатяг).
Второй — это гул, возникающий как раз при изменении режима езды, например при разгоне, те под нагрузкой, в то время как при езде накатом(без нагрузки) гула нет.
В первом случае виноваты подшипники, тк при вращении издают гул постоянно. Во втором случае виноваты шестерни дифференциала, издающие гул только под нагрузкой (разгон, торможение, езда внатяг). Мой случай первый.
Сначала я как обычно покурил форум сатаводов и вдруг понял, что возможно у меня уже просто умерло масло, тк замена была около 60тыс.км назад. Многие люди писали, что при подобных симптомах замена масла помогала. Но мне не помогло. Не изменилось почти ничего, ну может только субъективно граница слышимости гула сдвинулась немного вверх.
Дальше стоял не простой выбор — ремонт или замена.
Ремонт — самый дешёвый способ, но… Есть большое НО! Ремонтом дифов почти никто не занимается. Диф очень сложное устройство, тем более диф повышенного трения или самоблокиреумый. Его ремонт требует очень квалифицированного мастера, который это делал не раз. Если образно, то в дифе есть очень много регулировочных шайб, толщина которых подбирается индивидуально при его изготовлении на заводе. Эти шайбы отличаются друг от друга на доли миллиметра. Их задача обеспечить необходимые зазоры в конструкции дифа. Если диф разобрать, что-то поменять, то старые шайбы уже не подойдут. Во-первых, штатные зазоры со временем «уходят» из-за износа, а во-вторых новые детали также будут иметь другие размеры на доли миллиметров. В продаже под заказ есть наборы этих шайб, но стоят они очень дорого и не факт, что в итоге окажутся в наличии. Соответственно, их надо изготавливать самостоятельно с высокой точностью.
Замена — не совсем бюджетный вариант, а точней тут даже два варианта. Замена на новый и замена на Б/У. Новый стоит около 70-80тыс.руб. Б/У стоит 10-20тыс.руб. Но в случае Б/У это опять же лотерея! Непонятно в каком состоянии и с каким пробегом и сколько прослужит. Авто-разборки позволяют вернуть диф обратно, если он окажется убитый, но опять же нужно привезти/отвезти, снять/поставить, обратно отвезти, ждать другой… Короче гемор ещё тот…
Я выбрал вариант РЕМОНТ ибо к счастью у меня есть очень хороший знакомый мастер, которые эти дифы закрытыми глазами собирает. Но признаться, пока искал варианты, узнавал цены, оказалось, что других таких людей я в Туле не нашёл. На всех сервисах либо сразу отказываются ремонтировать диф либо ставят такой ценник, что невольно сам откажешься и купишь новый!
В этой куче, кроме ништяков для двигателя, как раз были ещё ништяки для дифа. Купил все подшипники, сальники и новое масло. Кстати про масло… Решил побаловать диф маслицем подороже. Покурил форум сантаводов, выбрал для себя несколько вариантов, но окончательный выбор сделал на основе теста масел в журнале «За Рулём». Выбрал эстеровое масло Motul Gear 300LS 75W-90 для заднего дифа и Motul Gear 300 75W-90 в раздатку (с ней проблем не было, просто срок замены масла подошёл).
Hyundai Santa Fe Серебряный › Бортжурнал › Завершение ремонта, пробный выезд!Регулировка и сборка моста санта фе1.
Ремонт завершен, мост больше не гудит, все работает !
Заодно решил поменять демпфер, тот что мне достался с карданом имел трещины, решил не рисковать.
Теперь насчет моста и его регулировки.
У меня на мосте были разбиты подшипники главной ведущей, ибо был недостаточный натяг.Один я заказывал из Кореи, это который меньше, второй большой подошел от тойоты.Есть один нюанс, наши подшипники не подходят, ибо диаметр внутренний обоймы не стандарт, т.е не 30 мм(к примеру), а 30,2.
Сальник я поставил кортеко, уже имел с ними дело, хорошая фирма, советую!
Теперь насчет регулировки моста.
Регулируется он 3 способами.
1)это перемещение подшипников дифа для соблюдения соосности главной и ведомой шестерни, у себя эту регулировку не трогал, с этим было все в порядке.
2)Это натяг подшипников, он регулируется втулкой и шабой под буквой I.
3) Это регулировка пятна контакта ведущей щестерни, регулируется шайбой H.
При регулировке точил втулку на токарном станке и ставил шайбы разной толщины, они кстати подходят от заднего моста УАЗа, правда пришлось и их подрезать на токарном.
Масло залил такое:
Собственно лучше меня расскажет выписка из мануала
Сборка:
— установить на ведущую шестерню регулировочное кольцо ведущей шестерни и напрессовать внутреннее кольцо заднего подшипника до упора;
— запрессовать наружные кольца подшипников ведущей шестерни в картер;
— установить ведущую шестерню в наружное кольцо заднего подшипника;
— поставить регулировочное кольцо подшипников .
— установить внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни;
— запрессовать манжету ведущей шестерни заподлицо с торцом картера;
— установить фланец, шайбу, затянуть и зашплинтовать гайку фланца (см. «Регулировка главной передачи»);
— установить в картер дифференциал с подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;
— установить регулировочные гайки подшипников дифференциала в резьбовое отверстие картера как можно ближе к подшипникам и установить крышки подшипников дифференциала;
— затянуть болты крепления крышек крутящим моментом, не препятствующим вращению регулировочных гаек подшипников дифференциала. Перед завертыванием болтов нанести на резьбу отверстий в картере моста анаэробный герметик . Резьба в картере и на болтах должна быть очищена, обезжирена и высушена;
— отрегулировать преднатяг подшипников дифференциала и положение ведомой шестерни (см. «Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи»);
— затянуть окончательно болты крепления крышек подшипников дифференциала крутящим моментом 90—110 Н·м (9—11 кгс·м);
— закрепить болтами стопорные пластины 14 гаек подшипников дифференциала;
— нанести на прокладку 13 с двух сторон герметизирующую пасту Ун-25, после выдержки установить прокладку на торец картера;
— установить редуктор в картер моста и затянуть болты его крепления моментом 55—70 Н·м (5,5—7,0 кгс·м);
— установить тормоза в сборе и маслоотражатели. Момент затяжки болтов маслоотражателя — 14—18 Н·м (1,4—1,8 кгс·м), болтов крепления тормоза — 50—62 Н·м (5,0—6,2 кгс·м);
— установить правую и левую ступицы с тормозными барабанами в сборе и произвести их регулировку;
— установить на шпильки ступиц прокладки полуоси;
— вставить полуоси и затянуть гайки полуосей моментом 90—125 Н·м (9,0—12,5 кгс·м);
— установить и законтрить контргайками болты для демонтажа полуосей;
— установить сливную пробку в картер и ввернуть сапун;
— заправить мост маслом согласно карте смазки через заливное отверстие в крышке и завернуть заливную пробку; ступицы заполнить этим же маслом путем поочередного наклона каждой стороны моста на высоту не менее 200 мм;
— проверить уровень шума, нагрев и убедиться в отсутствии течи масла на переднем и заднем ходу при частоте вращения ведущей шестерни 16, 25, 50 с–1.
Проверить работу дифференциала при частоте вращения 25 с–1 (1500 мин-1), поочередно подтормаживая каждую из полуосей.
Общее время проверки и обкатки моста около 5 мин. Осуществлять проверку следует при подогретом до температуры 45—75° С масле и избыточном давлении внутри моста 20—30 кПа (0,2—0,3 кгс/см2).
При сборке заднего моста следует учитывать размеры сопрягаемых деталей заднего моста .
Регулировка преднатяга подшипников ведущей шестерни
Необходимость в регулировке подшипников можно определить по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Осевой люфт замеряют при отсоединенном карданном вале с помощью индикатора с ценой деления не более 0,01 мм при перемещении фланца в осевом направлении. Ножка индикатора при этом должна упираться в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.
Осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни следует устранять регулировкой предварительного натяга. Предварительный натяг регулируют путем подбора толщины регулировочного кольца 5 (см. рис. 5.32).
Регулировку необходимо выполнить следующим образом:
— расшплинтовать и отвернуть гайку, снять фланец, сальник и внутреннее кольцо подшипника ;
— заменить регулировочное кольцо новым, толщина которого должна быть меньше заменяемого на величину осевого люфта плюс дополнительно 0,05 мм при пробеге автомобиля меньше 1000 км или 0,01 мм — при пробеге автомобиля более 10 000 км;
— поставить на место внутреннее кольцо подшипника, новый сальник, фланец и затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м), затем проверить легкость вращения ведущей шестерни. Если для вращения ведущей шестерни требуется большее усилие, чем было до регулировки, то необходимо заменить регулировочное кольцо, увеличив его толщину на 0,01—0,02 мм.
После окончания регулировки преднатяга подшипника необходимо затянуть гайку моментом 160—200 Н·м (16—20 кгс·м) до совпадения прорези в гайке с отверстием под шплинт. Гайку для совпадения отверстия под шплинт с прорезью гайки необходимо только затягивать, так как в противном случае из-за недостаточной затяжки возможно проворачивание внутреннего кольца наружного подшипника, износ регулировочного кольца и, как следствие, увеличение осевого люфта подшипников. При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках.
После регулировки необходимо проверить нагрев подшипников после движения автомобиля со скоростью 60—70 км/ч в течение 20—30 мин. При этом нагрев горловины картера не должен превышать 95° С (вода, попавшая на горловину, не должна кипеть). При чрезмерном нагреве необходимо уменьшить преднатяг.
Регулировку преднатяга при замене подшипников ведущей шестерни и шестерни главной передачи производить в следующем порядке:
— необходимо отрегулировать положение ведущей шестерни путем подбора регулировочного кольца, обеспечив размер (109,5±0,02) мм — расстояние между общей осью полуосевых шестерен и торцом ведущей шестерни, прилегающим к регулировочному кольцу ;
— подбором регулировочного кольца 5 отрегулировать преднатяг подшипников ведущей шестерни. При правильной регулировке момент сопротивления вращению ведущей шестерни должен находиться в пределах 150—200 Н·м (15—10 кгс·см) для новых подшипников или 70—100 Н·м (7—10 кгс·см) для работавших подшипников. Если момент сопротивления вращению подшипников окажется в пределах нормы, необходимо зашплинтовать гайку, в противном случае следует повторить регулировку. При этом, если момент сопротивления вращению оказался меньше требуемого, необходимо уменьшить толщину регулировочного кольца, а если больше — необходимо подобрать кольцо большей толщины.
После регулировки преднатяга подшипников необходимо установить в мост дифференциал в сборе и произвести регулировку преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи.
Регулировка преднатяга подшипников дифференциала и бокового зазора в зацеплении шестерен и главной передачи
Регулировка без замены подшипников.
— при снятых стопорных пластинах и ослабленных крышках подшипников дифференциала регулировочными гайками установить осевой зазор 0,01 мм в подшипниках дифференциала .
— установить индикатор, как показано на рис., и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Проверку производить в не менее чем в шести точках, каждый раз проворачивая шестерню;
— отпустить для увеличения бокового зазора регулировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть противоположную гайку. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;
— отрегулировать величину преднагяга, для чего сжать подшипники в осевом направлении:
• на 0,1 мм при пробеге автомобиля менее 1000 км;
• на 0,05 мм при пробеге более 10 000 км;
• контроль осуществлять по углу поворота регулировочной гайки. Поворот одной гайки навстречу другой на ширину паза соответствует сжатию подшипников на 0,05 мм;
— затянуть болты крепления крышек подшипников дифференциала и проверить боковой зазор зацеплений зубьев шестерен главной передачи;
— закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;
— установить редуктор в картер моста;
— установить полуоси.
Регулировка при замене подшипников.
Для регулировки подшипников необходимо:
— снять полуоси, крышку картера и прокладку крышки (для неразъемного заднего моста);
— снять полуоси и вынуть редуктор из картера (для заднего моста с балкой типа банджо);
— снять стопорные пластины с крышек подшипников дифференциала;
— отвернуть болты крепления крышек, снять крышки, вынуть дифференциал и регулировочные гайки 16;
— измерить динамометром остаточный момент трения подшипников ведущей шестерни;
— выпрессовать с коробки дифференциала внутренние кольца подшипников и напрессовать новые;
— поставить на место дифференциал с новыми подшипниками, плотно поджав их наружные кольца;
— вставить регулировочные гайки 16 в резьбовую часть картера заднего моста, по возможности ближе к подшипникам, и установить крышки согласно имеющимся маркировкам на крышках подшипников и на картере заднего моста;
— закрепить крышки подшипников болтами с усилием, не препятствующим завинчиванию регулировочных гаек 16 (отверстия в картере под болты предварительно должны быть смазаны анаэробным герметиком);
— поджать подшипники регулировочными гайками до получения небольшого преднатяга. Во время поджатия подшипников ведомую шестерню необходимо проворачивать на несколько оборотов в одну, затем в другую сторону для правильной установки роликов в подшипниках;
— поочередно подтягивая регулировочные гайки подшипников дифференциала, добиться увеличения момента сопротивления вращению ведущей шестерни на 150—300 Н·м (15—30 кгс·см) относительно остаточного момента сопротивления вращению, измеренного после снятия дифференциала;
— установить индикатор, как показано на рис., и проверить боковой зазор в зацеплении шестерен, который должен быть в пределах 0,15—0,25 мм. Для увеличения зазора отпустить регилировочную гайку со стороны ведомой шестерни и на столько же пазов завернуть гайку со стороны ведущей шестерни для сохранения преднатяга подшипников. Для уменьшения бокового зазора указанные операции выполняются в обратном порядке;
— вращение регулировочных гаек необходимо заканчивать затяжкой. Например, если требуется отпустить гайку на один паз, то следует отпустить ее на два, а затем на один паз затянуть. Это гарантирует соприкосновение гайки с наружным кольцом подшипника и отсутствие смещения кольца при работе;
— окончательно затянуть болты крепления крышек подшипников, закрепить болтами стопорные пластины на крышках подшипников;
— установить редуктор в картер моста (для заднего моста с балкой типа банджо);
— установить полуоси.
Проверка зацепления по пятну контакта
После окончательной сборки и регулировки редуктора моста следует проверить зацепление шестерен. Для этого необходимо окрасить зубья краской. Следует учесть, что очень жидкая краска растекается и пачкает поверхность зубьев, слишком густая — не выжимается из промежутков между зубьев. Притормаживая ведомую шестерню, вращают в обоих направлениях ведущую до тех пор, пока не обозначится четкое пятно контакта.
Получением правильного пятна контакта зубьев завершается проверка установки шестерен и бокового зазора в зацеплении. Боковой зазор должен находиться в указанных выше пределах.
Источник
Ремонт заднего редуктора Hyundai Santa Fe I в Москве
Ремонт редуктора заднего моста Хендай Санта Фе I в Москве — адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.
Ремонт редуктора заднего моста Hyundai Santa Fe I в автомастерских города Москва
35 компании по ремонту автомобилей
- alt=»Ттс моторс»/>
- Пятницкое шоссе, 2
- +7 (495) 24. показать все
Новые отзывы об автосервисах (ремонт заднего редуктора hyundai santa fe i) в Москве
Отличный сервис- спецы все русские, цены очень адекватные, я доволен.
Был 8 ноября 2020 г, требовалась диагностика лонжерона, проверили быстро, нашли небольшую ржавчину, зачистили шкуркой, обработали преобразователем покрыли антикором и сверху покрасили в цвет кузова, качество отличное, цена прия.
Наплевательское отношение к клиентам, вообщем это больше проблема администрации нежели мастеров. Вообщем будьте готовы к хамству
Не умеют обслуживать то что заявлено здесь
Свежие вопросы автомастерским (ремонт заднего редуктора hyundai santa fe i) в Москве
Возможно ли отремонтировать компрессор кондиционера на Renault Latitude,
машина не на ходу, если вам привести сам компрессор? не работает
эл. часть
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сколько будет стоить установка рейлингов на Додж Гранд Караван 2008 3, 3 бензин. Рейлинги в комплекте куплю.
Добрый день! На сайте сервисавто указано, что вы занимаетесь перетяжкой торпед. Подскажите, сколько стоит перетянуть торпеду на Infiniti fx35 и сколько займет по времени?
Добрый день!
Сколько будет стоить перетяжка торпеды на Infiniti fx35? На сайте сервисавто указано, что вы этим тоже занимаетесь.
Источник
Ремонт редуктора моста Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе)
Ремонт редуктора моста Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе)
Редуктор заднего моста — один из самых нагружаемых агрегатов автомобиля, принимающий на себя усиленный крутящий момент от коленвала на колеса. Износ редуктора, поэтому факт, достаточно распространенный.
Каковы последствия? Буксировка авто, перегруз, недостаток уровня масла при работе. Ремонт редуктора Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе) может быть необходим при шумах и подтекании масла.
Особенности ремонта редуктора Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе)
Вообще, как считают наши специалисты, для работы этого механизма требуются сверхточные регулировки. Поэтому в ремонтные работы по редуктору заднего моста, может дополнительно войти разборка.
При этом у нас обязательно проводится проверка подшипников, и, если они изношены, проводится замена их попарным способом, так как они не подлежат раскомплектовке.
Ремонт заднего редуктора Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе) — достаточно сложная процедура, требующая правильной установки деталей, креплений, очистки и четко вымеренным зазором. В целом, конструкция достаточно надежна и производит работу даже в сложных условиях, но срок службы зависит от правильной регулировки.
Такую регулировку ежедневно производят специалисты нашего Автотехнического центра. Как раз после длительного пробега, работы в сложных условиях, или работы с груженным прицепом, может потребоваться ремонт редуктора заднего моста автомобиля.
Неисправности редуктора Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе):
- Длительный шум и вибрации
- Гул при движении со скоростью более 30 км ч.
При неисправности необходима своевременная помощь автомехаников, чтобы поломка не повлияла на карданный вал. Необходимо также проверять уровень трансмиссионного масла, и своевременная его замена.
Если шума появились, требуется замена частей редуктора, и чтобы не допустить этого, стоит вовремя провести диагностику при возникновении шумов. Конструкции редукторов могут отличаться. Также существуют специальные способы регулировки заднего моста с помощью современных приборов.
Этапы ремонта редуктора Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе):
- Ремонт заднего моста
- Замена полуоси
- Замена сальников
- Замена масла
- Замена подшипников.
Ремонт редуктора мотоблока Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе)
Ремонт редуктора мотоблока Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе) — дополнительное направление работы наших автоспециалистов. Мотоблок, предназначенный для вспашки почв, обладает эффективным ресурсом работы и в целом многофункционален. Работающие фрезы — ножи устанавливаются на вал редуктора, и они, врезаясь, снимают верхний слой почвы.
Неисправности мотоблока Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе):
- Неисправности электрооборудования
- Засорение фильтра
- Мелкие механические неисправности.
Если Вы заметили шумы при работе агрегата, то, возможно, Вам потребуется заказать ремонт мотоблока Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе). Даже самые современные модели мотоблоков высокой мощности требуют осмотр, проверку и регулировку, в любом случае.
Неисправности двигателя, перебои в работе, незапуск или остановка двигателя — все это требует внимания владельца. Цена на ремонт мотоблока указана в прайсе.
Если у Вас остались вопросы или хотите узнать дополнительную информацию, то закажите бесплатную информацию в форме на сайте. Можно записаться на ремонт редуктора автомобиля Hyundai Santa Fe II (Хендай Санта-Фе) по номер, указанному ниже:
Источник