Ремонт зарядного устройства шуруповерта Metabo
При поломке зарядного устройства шуруповерта не спешите покупать новое. Обратитесь в наш сервисный центр, и мастера проведут ремонт ЗУ в короткие сроки. Специалист приезжает в течение 1 часа после оформления заказа. Выезд по МСК и до 15 км за МКАД – бесплатный.
Причины и признаки поломки
Зарядное устройство шуруповерта ломается по целому ряду причин. Это происходит при нарушениях правил эксплуатации, при покупке некачественной зарядки или перепадов напряжения в сети. На то, что ЗУ сломано, указывают следующие признаки:
- Шуруповерт не заряжается.
- Шуруповерт заряжается не полностью.
- Индикаторы не показывают режим зарядки при подключении батареи.
В устройствах чаще всего перегорают предохранители, ломаются высоковольтные транзисторы инвертора, выпрямители. Чтобы точно установить характер неисправности, проводится диагностика.
Услуги сервисного центра
Если шуруповерт не заряжается, сначала проверьте батарею. Возможно, АКБ исчерпало свой ресурс и требует замены. Для этого подключите аккумулятор к клеммам мультиметра, если появятся показатеи 12 В, 16В, 24В, батарея в порядке. Нужно обращаться в сервис.
Мастера сервисного центра:
- проведут бесплатную диагностику;
- заменят неисправные детали ЗУ на новые оригинальные запчасти со склада компании;
- выпишут гарантийный талон на срок до 1 года.
Вызвать специалиста можно по указанным телефонам или посредством формы обратной связи.
Источник
Metabo ремонт зарядного устройства
ASC 30-36. Шуруповерт БС 18 лтх.
Зарядка с воздушным охлаждением импульсного типа, ток зарядки 3А. Включаю в розетку, горят 2лампы сразу: красная и зеленая; вентилятор не работает.
При зарядке (в норме) должна моргать зеленая.
Подобная проблема была весной с.г. После похолодания (+15град С, повышенная влажность, заряжал под навесом, прямого попадания воды не было). После разборки, сушки, молитв зарядка заработала ни с того, ни с сего (дня через 2). Работала до нынешнего похолодания. Повторная разборка ничего не принесла. Стоит уже 2ой день. Не работает.
Вся внутренняя «начинка» припаяна намертво оловом, толстым слоем лака. Прошелся по основным частям мультиметром — все работает. Конденсатор заряжается/разражается. Диоды исправны (4шт). Схема непонятна со стороны реализации механизма контролера заряда, температуры. Сервисники говорят, что зарядка к гарантийному случаю не имеет отношения; знакомый армянин на рынке (занимается арендой инструмента, ремонтом) сталкивался с подобным, говорит, что это брак зарядок метабо для 18В батарей; с его слов проблема с процессором (где там процессор я так и не понял); и проблема возникает через 1-1,5года использования шуруповерта. Сам пользуюсь шуруповертом уже 2года в любительским масштабах. Поискал по гуглу, как минимум у 3 пользователей была подобная проблема. Вопрос что делать?
Или покупать аналог (SC60 ultra), или такую же зарядку. Как я понял, поиск причин и ремонт этой (чересчур сложная схема) может отнять больше времени и средств.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобными проблемами? У зарядников метабо. У аега, макиты, скила подобных проблем не было (другие проблемы: у аега сдохли аккумуляторы, замена двигателя; у макиты сдох 1аккумулятор, замена двигателя и корпуса; скила сели аккумуляторы и не работает 1скорость). Из всех промышленная эксплуатация была только аега БСБ 18ли.
Источник
ЗУ шуруповерт metabo SC60 Plus Li-Power не заряжает АКБ.
Зарядное устройство от шуруповерта metabo SC60 Plus Li-Power не заряжает аккумулятор (со слов владельца).
Аккумулятор исправен, он проверил на другом ЗУ.
Поведение зарядного устройства.
После включения в розетку
через 3 секунды засвечиваются 1 раз
на 2 сек сначала красный диод,
а потом на 2 сек зеленый диод.
После этого диоды гаснут и больше не светятся.
Аккумуляторные клеммы без АКБ:
1- +BATT RED +5V
2 — DATA YELLOW -5V
3 — T- BLUE -5V
4 — T+ GREEN +5V
5 — -BAT BLACK +5V
Если подключить внешний источник питания DC=5V:
положительный щуп на клемму 1+BATT
отрицательный щуп на клемму 5 -BAT
То начинает мигать красный диод.
Как проверить работоспособность ЗУ без штатного АКБ — ?
KENT сказал(а): Как проверить работоспособность ЗУ без штатного АКБ — ? Давай проверим логику. У тебя в кармане 3 рубля. Два из них ты держишь в руках. Как … Читать ещё
Инструкция. SC 60 Plus подходят для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных блоков (14,4 В — 18 В, 1,3 Ач — 6,2 Ач, 4 — 5 элементов). ASC 15, ASC 30-36, S… Читать ещё
Инструкция.SC 60 Plus подходят для зарядки литий-ионных (Li-Ion) аккумуляторных блоков (14,4 В — 18 В, 1,3 Ач — 6,2 Ач, 4 — 5 элементов).ASC 15, ASC 30-36, SC 60 Plus пригодны для зарядки никель-кадмиевых (NiCd) аккумуляторных блоков (12 В, 1,7 Ач ,10 элементов).Самодиагностика ЗУ проходит успешно:»Вставьте вилку в розетку. Предупреждающий индикаторREDи индикатор режима работыGREENпоследовательно загораются примерно на 1 секунду. «Для просмотра ссылки следует зарегистрироваться на ФорумеПри пониженном напряжении на клеммах 1 и 5 «мигает индикаторRED- АКБ неисправен. «Эта функция соблюдается.В АКБ, наверняка, есть контроллер заряда и соблюдается подобный алгоритм.alex411». Слушай, так это можно акк. запитать чем угодно, он сам без дураков и тлф. зарядит свои элементы.
Сила! Считал что кроме функций защиты там ничего нет.
Ну и возможно схема балансировки элементов в составе акк, распределение заряда в зависимости от состояния каждого из элементов.
Т.е не требуется «выравнивать» разрядом всех под одну гребёнку, или наиболее ретивых, чтобы каждый получил сполна и синхронно.
В случае большого разбега меж элементами.
Спросил за ср.отвод и (-) в (кОм) из любопытства.
Имеется от цифровика олимпус (фотоаппарат) «хитрая» зарядка.
Нужно было зарядить акк. Кодек-а, (то-же цифромыльница), зарядкой Olympus.
Акк.паки:
Olympus: 90k | 3.7V | 740mA/h
Kodak:__ 10k | 3.7V | 840mA/h (770mA/h minimum)
оба Li-ion.
Обманул так, в контроллер зарядки впаял резистор 90к на средний котакт(ID).
(+) и (-) от зарядки проводами с мини-крокодильчиками «скормил» акк.кодека, не использовав (ID).
Зарядка олимпус зарядила кодек акк. «http://www.monitor.net.ru/forum/c-galaxy-win-gt-i8552-info-583646.htmlВывод.Для полной диагностики ЗУ необходим штатный заведомо исправный АКБ.Какие сигналы должны быть на контактах 2,3,4 — ?2 — DATA YELLOW -5V3 — T- BLUE -5V4 — T+ GREEN +5V
KENT , Ну хоть бы схему разрисовал. А то там стоит трансформатор, диодный мост и регулятор зарядного тока по напряжению. Который ограничивается по 4.1в на ка… Читать ещё
Невский сказал(а): KENT , Ну хоть бы схему разрисовал. А то там стоит трансформатор, диодный мост и регулятор зарядного тока по напряжению. Который огра… Читать ещё
Невский сказал(а): А то там стоит трансформатор, диодный мост и регулятор зарядного тока по напряжению. Который ограничивается по 4.1в на каждую банку в кон… Читать ещё
GOSHA , Вообще то, это было образно. Так сказать предположение из первоначального обрисования. А оказалось нежданчиком (вдруг) KENT сказал(а): Я тоже так дума… Читать ещё
Внутри наворочено не хило, с контроллером и ИИП.
Невский сказал(а): В данном случае, зарядник без работчего кумулятора ты не проверишь. это вполне реально. В алгоритм может быть заложена проверка наличия бат… Читать ещё
GOSHA , Если читать как написано, то самодиагностику ЗУ проходит. Если пойти по току ( пути наименшего сопротивления) то наебнулся какой то измерительный элеме… Читать ещё
GOSHA сказал(а): сколько буковых акков не курочил,нет там побаночной балансировки. Во всяком случае мне таких не попадалось. Если не считать что банки в парра… Читать ещё
Источник
Ремонт аккумуляторов для Метабо/Макита 18 вольт
Многие зимой пользуются шуруповертами для сверления лунок. Для этих целей идеально подходят шуруповерты LTX 18 вольт с усилием от 80 н/м и выше. Обычно на таких устройствах используются литий-ионовые аккумуляторы 18 вольт с емкостью от 3 а/м до 5 а/ч.
По статистике родных аккумуляторов хватает на 2-3 сезона, поскольку они имеют естественный износ и их емкость падает на 10-15% в год.
Хочу рассказать как Вы можете оживить свой старый блок и наполнить его новой емкостью.
Все аккумуляторы от 3 а/ч 18 вольт состоят из 10 элементов 18650 (3,7 вольта). В блоке они соединены последовательно по 2 штуки. Итого 5 последовательных соединений дают 18 вольт (3,7 * 5). А мощность соответствует 2*емкость1 элемента.
В аккумуляторе на 3 а/ч используются элементы по 1500 ма/ч и емкость всего блока составляет 2*1500ма/ч = 3 а/ч
Сейчас самыми бюджетными элементами являются элементы с емкостью 2600 а/ч. Реальная их емкость колеблется от 2400 до 2600.
Если их использовать в своем аккумуляторе, то мы получим блок емкостью около 5 а/ч.
Для блока требуются элементы без защитной платы, поскольку защитная плата встроена в сам блок.
Для примера вот где можно купить 10 элементов по привлекательной цене (посылка идет 1-1,5 месяца):
Стоимость до 30$ (около 2000 рублей)
Для ремонта, кроме самих элементов, нам потребуется: отвертка, паяльник 100 Ватт, припой, флюс, оплетка.
В качестве припоя я использую сплав Вуда, поскольку он имеет низкую температуру плавления.
Оплетка нам потребуется для того, чтобы соединять элементы между собой. В качестве флюса берем кислоту.
Итак, приступаем к разборке родного аккумулятора. Раскручиваем корпус и вытаскиваем внутренний блок.
Обязательно! Зарисовываем расположение элементов и всех подключений. Кроме +/- в блоке могут быть еще промежуточные подключения для диагностики элементов. Записываем куда и какого цвета подключаются промежуточные провода.
Далее разбираем элементы. В промышленных аккумуляторах элементы соединены с помощью контактной сварки специальными пластинами. С помощью плоской отвертки отрываем пластины от элементов, для этого потребуется небольшое усилие: заводим плоскую отвертку между пластиной и элементом и даем усилие. В итоге все пластины отсоединены. Разделяем пластиковый блок и вынимаем старые элементы.
Следующим шагом нам нужно пролудить все новые элементы. Главное не перегреть аккумуляторы! Капаем кислотой, потом хорошо разогретым паяльником со сплавом касаемся на 1-2 секунды. Залудили. Отложили в сторону, дали остыть. Так сделал все аккумуляторы с обоих сторон.
Собираем все элементы в пластиковый контейнер (так же как были собраны старые элементы).
Следующим шагом из оплетки делаем соединения в виде буквы "П", размер определяем по месту. Готовое соединение полностью пролуживаем с кислотой, чтобы оно стало жестким.
Далее этот соединительный элемент прикладываем по месту как надо, чтобы правильно замкнулись аккумуляторы и опять в каждом аккумуляторе касаемся паяльником на 1-2 секунды.
После того, как припаяли все соединительные элементы, припаиваем промежуточные диагностические провода (по ранее зарисованной схеме). В конце припаиваем "плюс" и "минус". Собираем блок.
В итоге получаем новенький блок для своего шуруповерта. Владельцы блока на 3 а/ч становятся обладателями блока на 5 а/ч.
Большая просьба. Не выкидывайте старые элементы в мусорное ведро, это очень опасно для окружающей среды. Старые элементы нужно утилизировать через специальные пункты.
Несколько советов в конце:
1. Не покупайте в Китае слишком дешевых элементов с высокой емкостью. Чудес не бывает. 10 элементов 2600 ма/ч стоят около 30$ (делают для Самсунга), 3200 ма/ч стоят 50$ (маркировка Панасоник). Выбирайте товар по отзывам и большому числу покупателей.
2. Если Вы никогда не паяли, посмотрите видео на youtube http://www.youtube.com/watch?v=dBiwefCLrzE
3. Счастливые владельцы Макиты могут купить в Китае еще и дополнительный корпус аккумулятора и собрать себе дополнительную батарею, корпус стоит около 1000-1300 рублей. Есть корпуса на 10 элементов и на 15 элементов. Теоретически можно собрать АКБ с емкостью на 9,6 а/ч (15 элементов по 3200 ма/ч) стоимостью около 100$.
4. Макита выпустила новый шуруповерт с усилием 125 н/м, но его нет на нашем рынке, он продается только в штатах под маркировкой XPH07 (XPH07Z — только шуруповерт, XPH07M — комплект с двумя АКБ и зарядкой)
Источник