Восстановление кузова автомобиля своими руками

Проблемы Лады Гранты, с которыми сталкиваются все владельцы

Лада Гранта поступила в продажу в конце 2011 года. А создавали ее на базе Лады Калины, которая, в свою очередь, унаследовала многие технические решения ВАЗ-2108 Спутник, впервые показанного на выставке «Автопром 1984». Обычно производители обновляют модель раз в 5-6 лет. А Гранта скоро отпразднует десятилетний юбилей, так что ее можно считать устаревшей даже по сроку конвейерной жизни.

При разработке Гранты использовали внутризаводское обозначение проекта «Low cost» (низкая стоимость). И сейчас машина, несмотря на то, что подорожала более чем вдвое по сравнению с начальной ценой базовой комплектации (229 000 рублей), остается одним из самых доступных автомобилей на нашем рынке. От «бюджетности» и проистекают многие проблемы, с которыми владельцы сталкиваются при эксплуатации.

Двигатель

Конструкция мотора, в основе которого лежит чугунный блок цилиндров, довольно надежна. Недавно все двигатели, которые устанавливают на Гранты, стали невтыковыми, то есть при обрыве ремня ГРМ поршни не встречаются с клапанами. Это позволяет владельцам сэкономить кругленькую сумму, которую они могли бы потратить на ремонт. Но и не отменяет главной проблемы — некачественных комплектующих. В нашей редакции на длительных испытаниях побывало три автомобиля: Лада Гранта, Калина и соплатформенный Datsun mi-DO. У каждой машины обрыв ремня ГРМ случался до достижения срока его замены согласно регламенту.

Среди проблемных деталей также можно отметить термостат и катушки зажигания. Последние порой приходится менять несколько раз при пробеге до 100 000 км. Прочие неисправности, характерные для моторов Гранты, хоть и встречаются довольно часто, но не имеют каких-либо серьезных последствий: неустойчивая работа двигателя (плавают обороты) на холостом ходу, повышенная (у некоторых экземпляров) вибрация при работе.

Трансмиссия

Механическую коробку передач не раз модернизировали. У нее появился тросовый привод, благодаря чему передачи стали включаться с меньшим усилием, да и точность механизма выбора повысилась. Такая коробка имеет заводской индекс ВАЗ-2181. Но звук при работе ее шестерней по-прежнему слишком громкий. Полностью не решена проблема с синхронизатором второй передачи. Плохое включение и быстрый износ синхронизатора, несмотря на многочисленные модернизации, до сих пор встречаются. Как и течи масла через сальники. Причина в низком качестве самих сальников и недостаточной точности позиционирования сальника относительно вала. Все это в полной мере относится и к роботизированной коробке передач ВАЗ-2182, ведь ее создавали на основе механической.

В случае с коробкой 2181 механизм сцепления редко выхаживает больше 100 000 км, особенно если машина эксплуатируется в большом городе и часто простаивает в пробках. У роботизированных коробок передач сцепление живет еще меньше.

Единственная по-настоящему надежная в линейке коробка передач – это 4-ступенчатый автомат японской фирмы Jatсo.

Ходовая часть

Владельцы, которым довелось поездить не только за рулем продукции отечественного автопрома, отмечают, что управляемость у Гранты далека от идеала: машина плохо держит прямую, нестабильно ведет себя в повороте и при торможении. Основная причина — отсутствие подрамника.

Что до надежности и ресурса элементов подвески, то амортизаторные стойки порой начинают стучать до первого ТО. При пробеге 80 000 км могут растрескаться и выйти из строя передние крепления растяжек рычагов передней подвески. Шаровые опоры редко ходят больше 60 000 км. Остальные детали передней подвески имеют приемлемый ресурс.

Конструкция задней подвески проста и надежна. Разве что ресурс ступичных подшипников невелик — порой их приходится менять к 40 000 км пробега. Рулевая рейка часто начинает постукивать к 50 000 км. Регулировка реечного механизма помогает не всегда. Недостаточен и ресурс передних тормозных механизмов. Отмечено, что и колодки изнашиваются быстро, и диски не отличаются живучестью. Иногда диски, пережив три комплекта колодок, просятся на замену уже к 75 000 км. У задних тормозных механизмов свои проблемы: закисают тросы ручного тормоза, подтекают тормозные цилиндры. И все это, как правило, при пробегах до 100 000 км.

Электрика и кузов

Подшипники генератора имеют недостаточный ресурс. Загудеть они могут уже к 80 000 км пробега. Электростеклоподъемники часто работают со скрипом и поднимают стекла медленно из-за заедания стекла в уплотнителях. Часто выходят из строя электродвигатели стеклоподъемников. А еще можно отметить негерметичность задних фонарей седанов: внутрь проникает не только вода, но и насекомые.

Краску на кузове легко повредить камешками, летящими из-под колес других автомобилей. Образовавшиеся сколы ЛКП довольно быстро «зацветают». Слой краски настолько тонкий, что его порой протирают уплотнители дверей. Часто отламывается ручка регулировки сиденья.

Все перечисленные проблемы Гранты — следствие либо устаревшей конструкции, либо бюджетного подхода в производстве. Очевидно, что Гранта исчерпала возможности по модернизации. Нужна и новая платформа, и новый уровень безопасности. Лада Гранта – это последний на сегодняшний день автомобиль, находящийся в производстве и не имеющий переднего подрамника – важного элемента, служащего для снижения шума и вибраций, а также повышения пассивной безопасности автомобиля.

Рассказать, как ваша Гранта никогда не ломалась (или ломалась каждую тысячу километров), всегда стоит в комментариях ниже.

Источник



Восстановление кузова автомобиля своими руками

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес. Пишите:

Кузов современного автомобиля – это сложная конструкция, выполняющая множество важных функций. Его ремонт является обратной стороной медали важности и функциональности. Он сложный и трудоемкий.

Условно кузовной ремонт можно разделить на два этапа. Первый – это восстановление геометрии кузова, ликвидация вмятин, замена не подлежащих ремонту элементов. Второй – покраска кузова.

Особое внимание следует уделить восстановлению геометрии и жесткости скрытой от глаз нижней части кузова. Именно эти элементы отвечают за безопасность и ходовые характеристики автомобиля. К ней крепятся все элементы подвески.

Особенности кузовного ремонта

Чтобы знать все особенности, которые учитываются при ремонте кузова, чтобы понимать, о чем говорить с мастером перед сдачей машины в ремонт и на что обращать внимание при приеме отремонтированного автомобиля, мы предлагаем

ТОП 10 ошибок кузовного ремонта

Сварка элементов обычными электродами

Соединить элементы кузова электронной сваркой сложно, но реально. При этом качество такого соединения очень низкое.

Нарушение теплового режима

Если не давать остывать металлу при сварке, то возможно смещения кузова, которые придется дополнительно шпаклевать. При этом такие дефекты не всегда можно исправить шпаклевкой.

Замена деталей в строгой очередности

Первым делом производится замена дверей, потом выставляются крылья и пороги. Только так можно избежать образования зазоров.

Покраска не в цвет

Такое часто случается, если красится одна деталь кузова без плавного перехода на другую. Даже если краска подобрана точно с изначальной, то старая краска на кузове имеет изменения оттенка, который связан с выгоранием на солнце и другими факторами окружающей среды.

Усадки

Появляются при некачественной шпаклевке авто и ее недостаточном высыхании. Обычно проявляются уже после ремонта, когда машина постоит на солнце. Обычно приходится после этого заново полировать места шпаклевки.

Шагрень

Это рельефность нанесенной краски. После покраски обычно бывает шагрень на кузове, но она убирается полировкой. Но бывает такая, которую полировкой не снять. Обычно дефект возникает при неправильном нанесении краски, при высокой температуре в камере, вязкой краске.

Пыль в краске

Обычно возникает, если красить автомобиль не в специальной камере. Но и при покрасе в грязной камере также имеет место быть.

Кратеры

Углубления от попадания силикона, который необходимо было срезать спец ножом.

Прижег лака

Появляется, если работать шлифмашиной на высокой скорости или же шлифовать одно и тоже место слишком долго, не давая остынуть лаку.

Проявление ржавчины

Если сварочные швы плохо зачищены и прогрунтованы, то в этих местах может возникать ржавчина, которая проявляется через лакокрасочное покрытие.

Советы по кузовному ремонту

Выполняя ремонт кузова автомобиля в частности сварочные работы, то для сварочных работ использовать нужно полуавтомат или аргоновую сварку. С помощью такой сварки вариться метал толщиной до 1 мм и исключена возможность прожига элементов кузова.

Повреждения кузова бывают легкими, средними или тяжелыми. Рихтовка обычно не требует специальных навыков и при использовании профессиональных инструментов и материалов будет под силу каждому. Лишь определенные трудности и потребность в навыках могут возникнуть при рихтовочных работах после средних и сложных повреждениях кузова.

Красить автомобиль нужно свежей краской. Грунт поможет вам выявить неровности и зашпаклевать их финишной шпаклевкой. Красить можно только после полного высыхания шпаклевки и грунотовки.

Для покраски используйте специальный краскопульт. Сохнуть краска должна в специальных условиях камеры без попадания прямых солнечных лучей. Полировка допустима только после полного высыхания ЛКП.

Как известно, кузовные работы, то есть работы, связанные с ремонтом кузова автомобиля, относятся к довольно трудоемким и затратным, так как требуют специальных навыков, наличия соответствующего материала и инструмента.

Но, при желании, и имея уверенность в своих силах, можно самостоятельно произвести такой ремонт, особенно если повреждения кузова и лакокрасочного покрытия незначительные.

Оценка повреждений

Вначале необходимо внимательно осмотреть весь кузов, и оценить масштаб повреждений.

Если обнаружились лишь неглубокие царапины, сколы и вмятины, то можно обойтись только шпатлевкой, и последующей покраской ремонтируемого участка. С такой работой может справиться практически каждый.

Если же повреждения, например, вызванные коррозией или появившиеся после аварии, затронули большую площадь кузова, то его ремонт имеет смысл доверить специалистам, имеющим специальное оборудование. Такой серьезный ремонт невозможно выполнить без сварочных работ и вставки новых листов металла, а также без проведения рихтовочных работ.

Ремонт кузова автомобиля своими руками

Если повреждения небольшие, и работы по ремонту кузова автомобиля вы решили выполнить своими руками, то начните с подготовки поверхности.

Удалите с ремонтируемого участка лакокрасочное покрытие. Если под краской заметны следы ржавчины, то зачищать краску нужно, что называется «до металла», если же вы уверены что под краской коррозии нет, то можно зачистит лакокрасочное покрытие тонкой водостойкой наждачной бумагой, постоянно смачивая её водой до тех пор, пока участок не станет матовым.

Если пришлось зачищать поверхность до металла и удалять ржавчину, то после зачистки, обработайте участок специальным преобразователем ржавчины, следуя инструкции на его упаковке. Если неправильно пользоваться преобразователем ржавчины, то вместо удаления коррозии, можно получить поверхность, на которой наоборот, коррозия будет развиваться еще быстрее, и после ремонта она появится вновь.

После любой обработки, перед переходом к следующему этапу работ, поверхность нужно промыть, обезжирить и высушить.

Нанесение грунтовки и шпаклевки

Далее на ремонтируемый участок наносим слой грунтовки. Грунтовку выбирайте, учитывая поверхность, на которую вы будете её наносить. Если требуется выравнивание поверхности, то нужно участок зашпаклевать. Старайтесь, чтобы пришлось наносить как можно тонкий слой шпаклевки — лучше предварительно выровнять поверхность рихтованием.

Шпаклевку приготавливайте и применяйте в соответствии с инструкцией, не превышая рекомендуемую толщину нанесения. Для выравнивания больших вмятин, которые не удалось выровнять рихтованием, лучше применять шпаклевки с армирующими волокнами – такие шпаклевки можно наносить более толстым слоем.

Наносится шпатлевка с помощью шпателя. Работайте аккуратно, не забывайте, что чем аккуратнее будет нанесена шпаклевка, тем меньшее время потребуется для её шлифования. Как правило, при использовании армированной шпаклевки, поверх неё приходится накладывать слой так называемой финишной шпаклевки, чтобы получить максимально ровную поверхность.

После высыхания зашпаклеванная поверхность шлифуется наждачной бумагой, сначала грубой, а затем более мелкой.

Этот этап окончательного выравнивания поверхности перед покраской, является одним из самых ответственных, именно от качества его проведения будет зависеть конечный результат. Помните, что последующая покраска ремонтируемого участка не скроет возможные допущенные вами дефекты, а наоборот, проявит их. Возможно, в процессе шлифовки выявятся неровности, которые потребуют дополнительного нанесения шпаклевки.

Видео: ремонт кузова — шпаклевание.

Итак, подготовка поверхности проведена, и можно приступать к покраске. Некоторые специалисты на этом этапе рекомендуют перед покраской, еще раз нанести грунт на уже зашпаклеванную поверхность, и, пожалуй, это правильно.

Покраска кузова автомобиля

Теперь, собственно о покраске. Если эта работа будет проводиться не в специализированном покрасочном боксе, а в гараже, то нужно позаботиться, чтобы краска не попала на те участки, на которые она не должна попадать, то есть защитить эти места пленкой, плотной бумагой, скотчем и т.д.

Чтобы уменьшить количество пыли в воздухе помещения, проведите влажную уборку, и обрызгайте пол и стены водой.

При покраске не обойтись без покрасочного оборудования, но, иногда можно применить аэрозольные баллончики с краской соответствующего цвета, используя их в соответствии с инструкцией. При подкраске очень небольших царапин и сколов можно обойтись мягкой кисточкой, и небольшим флакончиком краски нужного цвета.

Вообще же, наилучшие результаты получаются, когда красится целиком вся деталь кузова (или весь кузов), а не только небольшой участок. Соответственно, в таком случае и подготавливать к покраске нужно всю деталь. При возможности окрашиваемую деталь лучше снять с автомобиля и красить, положив на горизонтальную поверхность.

Источник

Ремонт передней подвески лада ларгус

Передняя подвеска – независимая, это значит, что когда одно из передних колес попадает в яму, второе сохраняет своё положение. Чтобы при езде на ровной дороге оба колеса находились в одной плоскости и вращались равномерно и параллельно друг другу, между ними установлен стабилизатор. На передней части системы подрессоривания Гранты подшипник крепления устанавливается между пружиной амортизатора и опорой кузова.
Независимая схема состоит из амортизаторов гидравлического типа и двух поперечных рычагов, которые дополняются стабилизаторами поперечной устойчивости. Для усиления рычагов используются так называемые растяжки верхних опор передних стоек. С завода их не ставят, поэтому автовладельцы вынуждены их устанавливать самостоятельно. Пружина имеет коническую форму, внутри расположен гидравлический амортизаторов, шаг витков – переменный.

Нижняя часть стойки опирается на поворотный кулак. Передняя подвеска устроена таким образом, что при вращении руля колеса поворачиваются поворотным кулаком, а вместе с ними поворачиваются пружина и амортизатор. При этом стойка последнего остаётся в неподвижном положении. Благодаря такой особенности удаётся увеличить срок службы амортизаторов.

Конструкторами был модернизирован блок передних опор стоек, что позволило добиться увеличения их прочности, устранения скрипов, вибраций и дребезжания. Стабилизатор поперечной устойчивости остался без изменений. Он изготовлен из закалённой стали, крепится справа и слева к нижним рычагам, посередине жёстко скреплён с кузовом.

Ещё одна особенность обновленной ходовой части Лады Гранты – увеличенный кастор. Это угол поворота управляемых колес, который на Гранте составляет 2° 45`. У такого решения есть и преимущества, и недостатки. С одной стороны, улучшается управляемость, на высокой скорости автомобиль показывает более высокий уровень курсовой устойчивости. С другой – для вращения руля нужно прилагать немного больше усилий. Рулевое управление тоже было обновлено:

• установленный электроусилитель рулевого механизма имеет больший компенсирующий эффект;
• используется рулевая рейка с меньшим передаточным числом (короткая).

Негодование у владельцев вызвал возврат к использованию стандартной системы подрессоривания от Калины. Поворотный угол остался прежним, усилитель руля не используется. Однако это наблюдается только в минимальных комплектациях.

Задняя подвеска Гранты одинакова для седана и лифтбека. Фактически, это та же балка с пружинами и амортизаторами, которая устанавливается на Калину, Самару и Самару 2. Вместо стабилизатора используется балка, а значит, конструкция зависимая. Конструктивно задняя часть системы подрессоривания осталась без изменений. Заглянув под днище, можно увидеть привычную картину – балку, закреплённую в полужестком положении. Крепится она к кузову при помощи шарниров.

На рычагах справа и слева закреплены опорные стойки (пружины с амортизатором). Несмотря на устаревшую схему, полужесткая балка со стойками имеет ряд неоспоримых преимуществ:

Источник

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ И ПОКРАСКА LADA GRANTA

• Стапельные работы от 500 руб.
• Ремонт бамперов от 1 100 руб.
• Геометрия кузова от 1 100 руб.
• УДАЛЕНИЕ СКОЛОв от 560 руб.
• УДАЛЕНИЕ царапин от 1 100 руб.
• Удаление вмятин от 1 100 руб.

НАШИ РЕАЛЬНЫЕ РАБОТЫ! «НЕ КУКЛЫ»!

Стоимость работ составила:

Бампер передний (снятие/установка) — 1 500 руб.
Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (ремонт) — 2 500 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 500 руб.
Стойка лобового стекла правая (окраска) — 3 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость указана «под ключ» (работа + материалы).

Стоимость работ составила:

Бампер передний (замена) — 1 500 руб.
Бампер передний (окраска) — 6 500 руб.
Крыло переднее правое (замена) — 1 000 руб.
Крыло переднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (ремонт) — 2 000 руб.
Кронштейн крепления правого крыла (окраска) — 1 250 руб.
Передняя панель (ремонт) — 2 000 руб.
Передняя панель (окраска) — 1 250 руб.
Передние противотуманные фары (установка) — 1 500 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Стоимость работ составила:

Дверь задняя правая (арматурные работы) — 1 500 руб.
Дверь задняя правая (ремонт) — 2 500 руб.
Дверь задняя правая (окраска) — 7 000 руб.
Крыло заднее правое (ремонт в двух местах) — 3 500 руб.
Крыло заднее правое (окраска) — 6 000 руб.
Накладка порога (замена за 2 шт.) — 4 000 руб.
Мойка а/м — 500 руб.

Источник

Ремонт передней части кузова гранта

Контрольные точки кузова нужны при дефектации и подгонке деталей кузова автомобиля

Как заменить ветровое стекло автомобиля Лада Гранта

Заменяем стекло в случае, если стекло получило деформацию или вовсе разбилось

Съемные детали задней части кузова Лада Гранта

Снятие и установка лючка топливного бака

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы

Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем гайку 1 крепления поводка пробки. Крестовой отверткой отворачиваем два винта 2 крепления крышки лючка топливного бака

Как отремонтировать заднюю дверь Лада Гранта

В статье рассмотрим разборку задней двери автомобиля

Замена элементов передней части кузова Лада Гранта

Съемные элементы передней части кузова это:

— подкрылок переднего крыла;

Ремонт передней двери Лада Гранта

Для работы понадобится инструмент: набор отверток, пассатижи, головка на 8, 10, TORX T40

Замена деталей передней двери Лада Гранта

В статье рассмотрим снятие элементов передней двери для замены или ремонта деталей двери.

Источник